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Une eau adaptée à une population est un gage de bonne santé et de survie des êtres vivants de l'aquarium.. Haut de page parametres ideaux parametres ideaux Explications sur les paramètres Share Comment augmenter ou baisser la dureté de votre eau en bas de page. NITRITES NO2 Les déchets organiques sont transformés en ammoniaque (NH3) très dangereux pour les poissons et ammonium (NH4 ) peu toxique. L'ammoniaque se transforme en nitrites (NO2-) grâce à une bactérie nitrifiante appelée Nitrosomonas . Il est important de vérifier régulièrement la concentration des nitrites, car même en faible concentration, celle-ci affecte les globules rouges du sang des aquatiques, réduisant leur capacité de transporter l'oxygène et causant ainsi la suffocation et la mort du poisson ou axolotl. L'idéal est que le taux de nitrites dans l'aquarium soit nul. Les nitrites sont ensuite dégradés en nitrates (NO3-) par l'action de la bactérie Nitrobacter . Les nitrates peuvent se transformer à nouveau en nitrites [si vos changements d'au ne sont pas effectués régulierement dans le but de faire baisser les nitrates (No3)], oxyde nitrique, oxyde d'azote puis azote gazeux (N2). Ces informations nous indiquent qu'il faut surveiller activement la présence de nitrites (NO2-) dans l'aquarium sous peine de voir mourir rapidement toute vie dans celui-ci . Il est également important de ne pas trop nourrir les poissons et de nettoyer régulièrement le fond de l'aquarium : nous éliminons ainsi la principale source de déchets organiques. Le cycle de l'azote nous apprend également qu'il est important de changer une partie de l'eau régulièrement car si les bactéries permettent de recycler les déchets organiques, l'eau non renouvelée d'un aquarium voit inévitablement monter son taux de nitrates. De plus, les bactéries dont nous avons parlé plus haut ne sont pas présentes naturellement de l'eau, il doit donc y avoir un apport extérieur de ces bactéries. Urgence pour faire baisser les nitrites, mais uniquement si aucune autre solution car il est toujours mieux d'éviter tout ajout dans l'aquarium, et laisser la nature oeuvrer. Nitrit-minus NITRATES NO3 Les principales causes d'un taux de nitrates trop élevé Le taux de nitrates doit rester inférieur à 20 mg/litre. Au delà, il devient dangereux pour les axolotls et poissons. Si le taux de nitrates dépasse le taux de 25 mg, voici certaines causes possibles : - Excès de nourriture - Surpopulation du bac (ne jamais dépasser 1 cm de poissons par litre, ceci n'étant valable que pour les petits poissons. Un gros poisson comme le discus ou le scalaire à besoin de 50 litres à lui seul. - Mauvais entretien du bac : changements d'eau pas assez fréquents, feuilles de plantes mortes laissées dans le bac, filtre trop encrassé ou en mauvais état... - Changements d'eau avec une eau chargée en nitrates (rare). Les plantes jouent un rôle dans la régulation du taux de nitrates, puisqu'elles en consomment pour se développer. Il est donc important de bien planter, lorsque le bac et la population hébergée le permettent. Si votre eau de conduite est chargée en nitrates des résines se vendent permettant de baisser ce taux, elles sont à incorporer dans les masses filtrantes. Celles totalement naturelles ont été listées pour vous ici . Voici les principaux paramètres de l'eau à connaître en aquariophilie. Il y en a encore bien d'autres comme les phosphates Po4 (toxiques), le fer (nécessaire aux plantes). L'important est de respecter les besoins des aquatiques, d'entretenir régulièrement le bac et de ne pas jouer aux petits chimistes : inutile d'acheter des produits dits « miracles » qui sont censés modifier les paramètres (pH, nitrates.). Ils peuvent être dangereux et perturber complètement l'équilibre. Des tests réguliers permettent de vérifier la qualité de l'eau. En bandelettes ou en gouttes, il en existe de toutes sortes. Les tests en gouttes, bien que plus chers sont les plus précis pour les NO2 et No3. (voir plus bas) Qualité de l'eau en France nouvelle carte de UFC QUE CHOISIR : https://www.quechoisir.org/carte-interactive-qualite-eau-n21241/ LA DURETE DE L'EAU EN FRANCE Vert : Dureté Faible, GH < 9 Orange : Dureté Moyenne, GH > 9 < 15 Jaune : Dureté Forte, GH > 15 < 20 Bleu : Dureté Très Forte, GH > 20 Et plus précisément :https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau (pour la France) Valeurs idéales pour nos axolotls En Bref ! DURETÉ TOTALE GH en détail La dureté totale, GH (ou TH en degré français mais jamais utilisé TH = 1,78 × 1 °GH) : elle correspond aux sels de calcium et de magnésium contenus dans l'eau et résulte du cumul de la dureté carbonatée et de la dureté permanente. Plus l'eau est riche en sels de calcium et magnésium, plus elle est dure et donc calcaire (communément). Une dureté GH de 5° à 10° correspond à une eau douce. Certains tests s'affichent en degrés allemands, les tests donnant cette valeur. Pour convertir le TH en GH il faut multiplier la valeur TH par 0,56. La dureté carbonatée (KH en degré allemand ou TAC en degré français) : ce sont les carbonates et bicarbonates de calcium et magnésium qui disparaissent après ébullition de l'eau. Ils sont donc temporaires. Le KH joue un rôle de tampon sur le pH. La dureté permanente : ce sont les sulfates et chlorures de calcium qui restent présents après ébullition. Le pH : il correspond au degré d'acidité de l'eau. En dessous de 7 le pH est acide, au dessus de 7 il est basique, égal à 7, il est neutre. Le pH connaît des variations au cours de la journée : la nuit il diminue car les plantes rejettent du CO2, la journée il remonte car les plantes consomment le CO2 pour la photosynthèse. Le paramètre le plus important a prendre en compte pour le bien-être des poissons est la dureté totale. Il faut bien respecter les exigences des aquatiques en ce qui concerne ce paramètre. Le pH doit également être respecté, notamment pour des espèces très délicates comme le Discus par exemple. Les axolotls ont besoin d'une eau dure soit calcaire (GH = de 10 à 15, l'idéal étant 14) et basique (pH > 7). En dessous de 10 pour le GH nous sommes sur une eau douce, c'est à dire allant vers l'acidité. Or la minéralité de l'eau est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme de l'axolotl et surtout son système digestif. Au dessus de 20 on est sur un GH dangereux par contre, soyez vigilants. Des mycoses à répétition sont souvent causées par un GH non adapté ou ayant changé brutalement. Augmenter la dureté de l'eau Il suffit d'utiliser les minéraux PREIS pour discus qui procurent tous les minéraux et les oligo-éléments nécessaires à l´eau osmosée et à l´eau de conduite lorsqu'elle est trop douce, afin de rétablir l´équilibre. Grâce aux minéraux PREIS pour discus, vous rétablirez rapidement et de manière professionelle une carence en minéraux. Diminuer la dureté de l'eau Vous devez utiliser de l'eau déminéralisée, en vente en magasin d'aquariophilie ou bien en achetant votre osmoseur en voici quelques uns : AQPET OSMOSY3 ou bien Geekpure Système et Measury Osmoseur L'évaporation naturelle de l'eau d'un aquarium, fait que l'eau restante est de moins en moins dure, minéralité qu'il faut corriger par des remplacements partiels d'eau.

Boutique axolotls. Alimentation, soins, maintenance, cachettes. Haut de gamme des pellets pour axolotls depuis de nombreuses années, non vendus en animalerie. Haut de page pellets lampe algues tests électroniques larve de moustique AC BDM test no2 Paraffine Conditionneur eau anti phosphates piege planaire bulleur à piles filtration Ouates et mousses ISOLOIR Separateur plateforme Robin ecuelles igloos Jodi igloos grand format igloo 3 A Tunnel en y tunnels en g Snail Turtle tunnels igloo 1f Nouveauté Argile Tube alimentaire eponge Chauffage éclosoirs epuisette aspirateur Silicone aquarium colle aqua Pot en verre à ventouse Thermomètres Décorations d'aquarium eclosoirs cystes rampe pompe vide aquarium Eclairage goodies catappa plantes anubia cabomba reineckii microsorum pteropus cladophora egeria densea echinodorus myriophillum vallisnerai spiralis gigantae mousse Hygrophila polysperma Cabomba Haut de page pellets lampe algues tests électroniques larve de moustique AC BDM test no2 Paraffine Conditionneur eau anti phosphates piege planaire bulleur à piles filtration Ouates et mousses ISOLOIR Separateur plateforme Robin ecuelles igloos Jodi 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Belgique, Suisse ou Espagne, veuillez le préciser Alimentation Larves de moustiques Argent colloïdal bleu de méthylène piège planaires, escargots Conditionneur eau Anti phosphates Filtration Ouates et mousses Bulleur à piles Séparateur aquarium Isoloir Plateforme Ecuelles Grottes Jodi Grottes Robin Snail Turtle Igloos 1 arche Igloos grand format Igloo 3 arches Igloos 1 fenêtre Tunnel Tunnel en Y Tunnels en G Nouveauté ! Argile Montmorillonite Tubes alimentaires Thermomètres Pot en verre à ventouse Maintenance (épuisettes, raclettes, aspirateurs etc. colles, silicone Nettoyage Eclairage Lampes UV Anti Algues Elevage Cystes (oeufs d'artémias) Rampe ventilateur Plaques chauffantes pour éclosoirs Pompe changements d'eau ou vide aquarium Décorations d'aquarium Gadgets Plantes Tests électroniques Test JBL Plantes d'aquarium SPECIAL AXOLOTLS (cliquez ici) Les envois (à votre charge) se font par Mondial Relay, ou bien colissimo si vous préférez. Pellets Aquaterratec Haut de gamme des pellets pour axolotls depuis de nombreuses années, non vendus en animalerie Ingrédients: Protéine brute: 54% de matières grasses brutes: 14%de cendresbrutes: 8,5% de lysine: 3% de calcium: 3% de phosphore: 1,5% de fibres brutes: 0,75% de granulés Axolotl Premium Axobalance en général: Ces granulés alimentaires spéciaux se caractérisent par une forte proportion de protéines animales et de protéines, pour les amphibiens en général et pour l'axolotl en particulier, avec une faible teneur en matières grasses en même temps. La proportion de farine de poisson et de farine de gammarus est particulièrement élevée dans ce type de granulé (selon la taille du granulé entre 73 et 80%), ce qui conduit à son tour à une digestibilité et une productivité très élevées de cet aliment. Contrairement aux autres types de granulés, dont la teneur en farine de poisson / huile n'est que de 30% - max.40%, la quantité d'aliments peut parfois être réduite de moitié. Les granulés d'aliments Axobalance sont utilisés avec succès depuis des années pour une alimentation équilibrée et saine dans les ménages privés, les jardins zoologiques et dans les instituts de recherche tels que le centre de bioregénération Ambystoma mexicanum et d'autres instituts de recherche et sont recommandés par la plus grande communauté européenne pour l'Axolotl comme seul aliment en granulés. . 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Juvéniles premier âge. Pellets junior. Pour les axolotls juvéniles mesurant jusqu'à 15 cm environ. Le Best Seller de la marque Aquaterratec, pellets de 4,5 /5 mm raviront vos axolotls adultes. pour commander écrire à naty440@gmail.com Pellets Vita+ 6 mm enrichis en vitamines 10,50€ ADULTES Teneur très élevée en protéines et en vitamines Pellets premium pauvre en protéines ANDERSONIS granulés 4,5-5 mm adultes 250 ml 8,50€ Larves de moustiques, (plus nutritives que les vers de vase) 100 g 2,50€ Envoi sous vide pour recongeler aussitôt et n'ouvrir qu'après recongélation le sachet scellé larve de moustique Argent colloïdal en 15ppm 200ml 11.50 € bleu de méthylène 5 gr 5 € BDM AC pour commander écrire à naty440@gmail.com Huile de paraffine 100 ml 4 € L'huile de paraffine est une huile minérale non absorbée par l'organisme donc acalorique. Elle permet de lubrifier le contenu du tube digestif afin de favoriser le transit et la progression des selles dans la lumière intestinale. L'huile de paraffine permet également de ramollir les selles et de faciliter l'exonération. L'huile de paraffine est donc indiquée en cas de constipation et notamment dans le cas d'une défécation douloureuse. L'huile de paraffine est un laxatif doux qui a un délai d'action entre 8 et 72 heures. Ne vous attendez donc pas à une effet immédiat mais il constitue un très bon moyen de soulager une légère constipation ou de prendre en charge les douleurs liées à l'émission des selles. Paraffine Conditionneur d'eau de Sera, Aquatan 19€ en 500ml Elimine le chlore et la chloramine avec effet immédiat, si vous n'avez pas d'eau reposée. Lie les métaux lourds toxiques, tels que le cuivre, le zinc et le plomb Evite la pollution de l’eau par l’ammoniaque Fabriqué en Allemagne Personnellement je l'utilise à chaque changement d'eau donc chaque semaine, car il y a eu des soucis sur les conduites d'eau, et je n'ai plus du tout confiance. Nouveau ! Conditionneur eau anti phosphates En combinaison avec des bactéries spécialisées, sera siporax permet également une multiplicité d’applications spéciales, telles que la prévention des algues ou le conditionnement ciblé de l’eau. 35g 3,80€ En combinaison avec des bactéries spécialisées, sera siporax permet également une multiplicité d’applications spéciales, telles que la prévention des algues ou le conditionnement ciblé de l’eau. 35g 3,80€ Pièges à planaires et escargots 4 € piege planaire L'appât se met au centre du piège, on le maintient avec une ventouse si l'on veut "récolter" les escargots ou planaires le matin sans mettre les mains dans l'eau. Légumes pochés, ou morceaux de tomates et pellets pour les escargots, petits morceaux de poissons ou cœur de bœuf pour les planaires. La pose se fait le soir. Personnellement je le pose en surface dans les feuilles le matin. et le recharge en fin de journée en pellets (pour les escargots) Plantes en vente en bas de page Grand sac de transport pour vos axolotls 0,40€ 17cm X 40cm Bulleur à piles 9€ (piles LR6) Indispensable pour conserver les bactéries vivantes en cas de coupure de courant ou simplement si vous souhaitez changer de pompe ou d'aquarium. A avoir absolument. bulleur à piles Filtration filtration Sachet de roche volcanique 4 € nettoyée pour filtration mécanique accélère la colonisation des bactéries/ Ph neutre identique aux nouilles céramique Ouate fine pour filtration 120 cm x 30 cm x 1cm 3,50 € Ouates et mousses Sachet 15X20cm et 150 microns Ouate 50X12X3cm 3,50€ Mousse filtration 25x25 cm 5,50€ Isoloir pour les oeufs et les juvéniles d'axolotls 26 cm X 15 X 15 maxi format 8€ pour commander écrire à naty440@gmail.com ISOLOIR Séparateur aquarium 13.99€ 4 pièces la taille de la grille est de 30x15cm, et le diamètre des trous est de 15mm Haut de page pellets lampe algues tests électroniques larve de moustique AC BDM test no2 Paraffine Conditionneur eau anti phosphates piege planaire bulleur à piles filtration Ouates et mousses ISOLOIR Separateur plateforme Robin ecuelles igloos Jodi igloos grand format igloo 3 A Tunnel en y tunnels en g Snail Turtle tunnels igloo 1f Nouveauté Argile Tube alimentaire eponge Chauffage éclosoirs epuisette aspirateur Silicone aquarium colle aqua Pot en verre à ventouse Thermomètres Décorations d'aquarium eclosoirs cystes rampe pompe vide aquarium Eclairage goodies catappa plantes anubia cabomba reineckii microsorum pteropus cladophora egeria densea echinodorus myriophillum vallisnerai spiralis gigantae mousse Hygrophila polysperma Cabomba Separateur Pour séparer vos juvéniles des adultes le temps qu'ils grandissent sans danger pour eux plateforme Grande plateforme pour que vos axolotls se perchent à leur guise 9 € L'argile est un matériau naturel et ne libère aucune substance dans l'eau. Nos produits en argile sont tous cuits à env. 1090°C et sont donc parfaitement adaptés pour une utilisation dans l'aquarium. Ils sont polis par sablage afin que rien ne puisse écorcher la peau tendre de vos axolotls. Création artisanale, chaque écuelle, igloo, tunnel est donc unique. Robin NOUVEAU ! 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ASSURANCE : Pour 2€ ajoutés aux frais de port le remboursement du colis sera de 50 € et pour 3,50€ il sera de 125 € (à préciser lors de votre commande) . vous pouvez également choisir le colissimo mais les tarifs sont plus élevés . Vos colis sont préparés avec le plus grand soin. Nous ne sommes pas responsables du transport . Envoi bers Belgique, vers Suisse (en colissimo). tunnels Tunnel 23/25 cm de 18,50 € camouflage supernova surprise brun Tunnel 23/25 cm de 18,50€ Ivoire Navy Igloos 1 fenêtre 18 cm de diamètre 18,50 € igloo 1f Surprise Navy Camouflage Ivoire Vintage Brun Nouveautés créées spécialement pour Axolotls et Cie Igloos plats sur le dessus permettant aux axolotls de s'y poser ! Augmente ainsi leur espace de vie 17€ Igloos toits plats Nouveauté Nouveauté ! Brun Surprise Supernova Navy Vintage Argile de montmorillonite 7,80 € 200g Application La poudre doit être dissoute dans l'eau avant utilisation et répartie uniformément dans l'eau. Les particules extrêmement fines du minéral rendent l'eau temporairement trouble, ensuite elle devient rapidement en eau cristalline. Argile Propriétés Échangeur d'ions naturel pour le nettoyage de l'eau. Additif minéral pour l'amélioration de l'eau. Stabilise le pH entre 7 et 7,5. lie les polluants dans l'aquarium de manière particulièrement efficace. crée une eau d'aquarium claire intensifie les couleurs des habitants de votre aquarium favorise la mue des habitants de votre aquarium tels que les crevettes favorise la coloration, la qualité de la peau et la croissance des poissons alimentation des animaux avec de nombreux minéraux nécessaires économique, environ 0,5 à 1 gramme pour 100 litres d'eau , une fois par mois. Diluer avant dans un peu d'eau de l'aquarium. Composition : Minéraux Teneur en montmorillonite : 97 % Surface spécifique : 500 - 600 m²/g Capacité d'absorption d'eau (selon Enslin-Neff) : 220 - 250 SiO2 (dioxyde de silicium/quartz) : environ 57,2 % Fe2O3 (oxyde de fer) : environ 4,5 % AL2O3 (oxyde d'aluminium) : environ 18,1 % CaO (oxyde de calcium) : environ 4,0 % MgO (oxyde de magnésium) : environ 4,0 % K2O (oxyde de potassium) : environ 2,0 % Na2O (oxyde de sodium) : environ 0 0,5 % TiO2 (oxyde de titane) : environ 0,3 % Tube en pvc pour glisser les pellets dans l'écuelle 9 € 30cm disponible en 35cm 11€ (en 45 cm 14€ Tube alimentaire Cercle ou carré de nourrissage flottant avec ventouse et bras pivotant, on le positionne au dessus de l'écuelle et y dispose les pellets 3,50 € eponge Eponge sans trace, spécial vitres aquarium 1,00 € pour commander écrire à naty440@gmail.com Raclette vitres avec lame de rechange, 35 cm de manche 9,90 € Rend le nettoyage des vitres de votre aquarium très simple Raclette très large avec lame de 10 cm. Manche 27cm en métal 9,90 € Chauffage éclosoirs Brosse pour nettoyer les tuyaux des pompes 6 € Plaque souple chauffante pour accélerer l'éclosion des nauplies en automne et hiver (à placer sous le disque) avec variateur de température 10 € Résultat en moins de 24h (personnellement en 12h) Epuisette grand manche 43cm 7,20€ epuisette Brosse magnétique (10x4) avec raclette se clipsant si besoin. (L'aimant est très puissant contrairement à beaucoup de systèmes similaires). La partie dans l'eau est conçue pour flotter si vous décollez la partie extérieure 12 € Syphon Sunsun en deux tailles aspirateur SUNSUN Siphon 170 cm 7€ SUNSUN Siphon 143/150 cm 5€ Silicone aquarium Silicone/colle spécial aquarium 6,80 € Ce silicone spécial pour aquarium est résistant aux UV et à l'eau douce comme salée ainsi qu'aux algues. Contenu : 60 ml Couleur : transparent Buse en plastique incluse Construction d' aquariums Construction de terrariums Constructions sous-marines tout en verre Joint de verre profilé colle aqua Colle GLUE spécial aquarium 4,90 € Cette colle n'est pas toxique pour les animaux et les plantes . Idéale pour vos boutures, coraux ( si aqua marin), décorations diverses ou réparations. Durcissement : le durcissement entraîne le dégagement de petites quantités de méthanol. Ceci ne présente aucun danger dans le cas de petits travaux réalisés sous l’eau (réparation de fuites, fixation de boutures de coraux, etc.) avec des quantités de produit inférieures à 50 ml pour 100 l d’eau de l’aquarium ; en effet le méthanol produit est aussitôt absorbé par les bactéries nettoyantes. Nous recommandons cependant de toujours effectuer les gros travaux de collage hors de l’eau et de laisser la colle durcir complètement. Eponge protectrice aspiration de pompe 2€ Cette éponge est un accessoire jouant un rôle important dans la protection de vos juvéniles, il peut évidemment être utilisé dans d'autres aquariums pour empêcher les petits poissons et les crevettes d'entrer dans le filtre. Petit pot en verre ou PVC (selon arrivage) avec ventouse 4€ Pour mettre vers de vase ou plantes à différentes hauteurs Pot en verre à ventouse pour commander écrire à naty440@gmail.com Thermomètre 2,30 € Les axolotls étant des amphibiens d'eau froide, surveillez bien la température qui dans l'idéal doit être à 16/18°C. Plus d'infos pour baisser la température de votre aquarium ici. Thermomètres Panneau warning 16 x 6 x 4,5cm 7€ Baby Groot à gauche et à droite 5x 5cm 5€ Décorations d'aquarium Personnalisez votre aquarium ! Je s'appelle Groot pot pour petites plantes aquatiques ou terrestres 14x 8cm 9,50€ Tuyau bulleur ou oxygène 0,50€ le mètre Statue île de Pâques H 12cm X 4,6cm 9,20€ Epuisette 1 € Ces épuisettes ont des mailles ultrafines et peuvent donc etre utilisées meme pour les nauplies d'artémias. L'idéal étant pour les jvvéniles d'axolotls, lors des changements d'eau de leur bac. Disques éclosoirs HOBBY 17,99€ Tamis pour éclosoir HOBBY 4€ cystes Très haute qualité ! 5 gr (10ml) : 5 euros 10 gr (20ml) : 8 euros 30 gr (60ml) : 20 euros (suffisant pour élever plusieurs pontes) Oeufs d'artémias pour éclosoirs Top qualité ! eclosoirs rampe Vous refroidirez l'eau de votre aquarium de plusieurs degrés grâce à cette Rampe 6 ventilateurs (411x48x118mm)! 45,50€ Pompe 5W 300l/h pour réaliser très simplement vos changements d'eau, vider un aquarium. Fini la corvée des seaux, du siphonage . Plusieurs embouts sont fournis avec dont un permettant de brancher directement votre tuyau d'arrosage comme sur cette photo 23 € pompe vide aquarium Rampe 32 leds 16 W avec 3 modes d'éclairage. Réglage de la longueur de la rampe de 38-51 cm . à mettre dans le sens la largeur pour nos grands aquariums. 26€ Egalement en taille 58cm-71cm 3 modes d'éclairage également (avec 68 leds en 24W) 38 € Eclairage Grand format : 180 leds 45 W - Taille 120/150cm programmable simulation lever et coucher de soleil avec télécommande 96,50€ Rampe 96 leds 30 W - Taille 80/100cm Nicrew 54€ A commander Comment résister à ce mini axolotl à poser, à coller, par exemple sur une tasse, une prise, un stylo. 1,30 € Disponible en fliorescent la nuit 1,50 € Tapis de souris de belle qualité et grand format ! 24 x 20 cm 9€ goodies Pendentif avec médaillon axolotl 3€ Axolotl articulé 10 cm 12€ 15cm 17€ Sphère en verre lumineuse changeant de couleurs H8cm l6cm 8,50€ Peluche axolotl 32 cm 16€ axolotl tout moelleux 9/15/10cm 6€ vidéo Chiens acrobates pour amener un peu de fantaisie à votre aquarium 3,20€ Chat à la pêche ! 3,20€ Peluche axolotl 32 cm 18€ Magnet 1€ Ce drôle de petit axolotl protégera vos câbles et les égaiera, impossible de confondre entre les différents câbles de rechargement. 3€ 1 Porte clefs disponibles en 1 exemplaire 3,5cm 3€ Porte clefs disponibles en 1 exemplaire 2,5cm 2,50€ Veilleuse souple 20cm 2 niveaux de luminosité allumée ou éteinte en la serrant minuterie de 20mn, avec chargeur 15€ Ce marque pages égaiera joliment vos livres ! 3,50€ autocollants 0,20€ ou lot de 6 : 1€ Porte-clefs axolotl en silicone souple, élastique 7€ Sacoche 21 cm X 13 cm 8,50€ Plantes galet flottant ou à ventouser (6/8cm) recouvert de mousse synthétique 5€ XL Grande Feuille de catappa, badamier 1 € adoucit le gh et anti mycoses, à laisser "fondre" dans l'eau catappa Boule déjà préparée avec la mousse 7,50 € Fleur de lotus (10 cm) 2,50€ (jaune , vert, rouge, etc) Grande feuille de Lotus (17cm) pour ombrer et décorer votre aquarium 2,50€ plantes Anneau de fixation tiges plantes 2/2,5cm 0,90€ Vous pouvez également choisir un lot à 15, 30 ou 50€, etc. selon ce que vous désirez au niveau visuel et selon la taille de votre aquarium je vous les sélectionnerai . Avec plan pour la plantation si vous voulez Bac pour vos plantes en trempette 5€ Vous pourrez faire un joli mur végétal Grande fleur de Lotus (17cm) pour ombrer et décorer votre aquarium 4€ et petite feuille de nénuphar 10cm à 1,80€ 17 cm 10 cm 17 cm Pour vos plantes en trempette 6€ Voir plantes à mettre en trempette ici Cabomba Caroliniana 3,50€ 5 brins plante de fond ou cotés à planter en bosquet et couper dans la hauteur pour replanter Acorus Pusillus 3.50€ Plante d'avant plan ou second plan, tailles selon arrivage anubia 4€ ne se plante pas, s'accroche ou se colle à un décor. Préfère moins de lumière donc coins ou sous l'ombre de vallisnerias pas exemple cabomba anubia Alternanthera-Reineckii 3,50€ 5 brins reineckii Ceratophyllum demersum 5 brins se plante ou peut simplement se laisser flotter pour ombrer l'aquarium 3,50€ Pothos pour mettre en trempette 20/30cm 4,50€ egeria densea cladophora microsorum pteropus Plante d'avant et mi plan Mix Pied d'echinodorus taille de 15 à 20cm selon arrivage 3,50€ le pied plante de fond à croissance rapide qui peut atteindre jusqu'à 70 cm de hauteur et 40 cm de large echinodorus myriophillum Myriophillum Brasiliensis 5 brins 3,50€ vallisnerai spiralis gigantae 7/9cm Lotus Rubra 4€ Hygrophila polysperma mousse Testeur électronique de Ph et température 10€ Boule de cladophora 3/5cm 3,40€ pour commander écrire à naty440@gmail.com Microsorum pteropus 4,30€ (autre forme de fougère de java) pot de 7cm Cryptocoryne Balancae 4,30€ (Très longues feuilles) Egeria densa 3,50€ 5 brins croissance très très rapide Plante oxygénante 5 € 3,50€ Rupture de stock temporaire Vallisneria gigantae 40/60cm 1 pied 3,50 € (arrière plan) Plante oxygénante Vallisneria spiralis 3€ Cryptocoryne Lutea 4€ Hygrophila polysperma se développe très vite 3,50€ Nomaphila Stricta se développe très vite 3,50€ Lysimachia nummularia aurea jaune 3,50€ Bois pour fixer anubias, microsorums ou créer arbre 4€ Le bulbe est envoyé car les feuilles ne resisteraient pas au voyage, il ne reste qu'à l'enterrer de moitié, pousses vers le haut Rotala indica 3,50€ lampe algues ANTI ALGUES Purificateur d'eau, 9W (pour gros litrages) bactéricide et anti algues en verre de quartz 20€. Submersible. (Allumé 2h par jour suffit) tests électroniques TDS mètre pour mesurer le gh, etc. (à piles 2032) 12€ entre 200 et 300 ppm vous êtes au Gh parfait pour des axolotls vidéo explicative Tests JBL en gouttes Préférez les tests en gouttes pour les No2 et No3, en revanche tous les autres paramètres sont fiables en test bandelettes JBL juste en dessous. test no2 Recharges NO2 7,80€ Kit NO2 15,45 € Kit NO3 16,90€ Recharges NO3 9,90 € Kit GH 13,30€

Axolotls et Cie est un site web dédié principalement à l'axolot. Les mises à jour sont fréquentes en ce qui concerne la santé, on s'improvise pas spécialiste sans des années d'étude vétérinaire. Axolotls et Cie Axolotls et Cie est un site web dédié principalement à l'axolotl, mais également à d'autres cousins amphibiens, certains articles concernent aussi les autres aquatiques vous le découvrirez, même si le thème principal du site reste l'axolotl. Vous pourrez découvrir sa maintenance complète et détaillée ainsi que de belles photos. Les mises à jour sont fréquentes en ce qui concerne la santé, on s'improvise pas spécialiste sans des années d'étude vétérinaire. Donc deux aquariologues, un herpétologue, ainsi que des vétérinaires passionnés. Les retours d’expériences de membres en France et à l'étranger (certains pays ayant plus de recul que nous) s'avèrent très enrichissants également. En vous souhaitant une belle découverte, soyez les bienvenus ! Venez échanger avec les membres du forum ou d'un de nos groupes Facebook. Je vous remercie de prendre une minute pour lire ceci. Pouvez-vous repenser au nombre de fois où vous avez consulté Axolotls et Cie, et comme cela vous a aidé ? Axolotls et Cie est une association à but non lucratif et je finance seule le site. J'interroge les professionnels depuis des années pour des informations justes et nous permettant d'évoluer. Si chaque personne lisant ceci donnait 1 €, les frais liés au site seraient couverts. Quand j’ai créé ce site, cette association, c’était afin de préserver nos valeurs fondamentales : des informations neutres et de haute qualité, sans polémiques ni course aux clics. Aujourd'hui tout le monde peut créer un site, le problème est que n'importe quelle vraie ou fausse information peut s'y trouver... Si nous vous avons apporté1 € de connaissances cette année, n'hésitez pas. Il n’y a pas de petites contributions : toute aide compte. Merci à vous. Nathalie Chassagne Don Derniers ajouts sur votre forum ! Amandine Bouleau 2 dgn geleden DP:79 axos à placer survenue d'un sauvetage. J'aime Réactions 0 0 commentaire 0 Vues Amandine Bouleau 2 dgn geleden DP:79 jai toujours pas trouver familles pour placer axos survenu d'un sauvetages. Je n'est malheureusement plus le temps de m'en occuper. J'aime Réactions 0 0 commentaire 0 Vues florian s 6 dgn geleden Recherche de deux jeune Axolotl J'aime Réactions 0 0 commentaire 0 Vues Nathalie C Une question ? N'hésitez pas Envoyer

Cachettes à acheter ou fabriquer, décorations liens directement sur les images afin de trouver les plus jolies cachettes aux meilleurs prix Fabriquez vos cachettes ou/et les acheter Utilisez toujours pour coller vos cachettes ou autres objets décoratifs de la colle spécifique , silicone spécial aquarium ou une silicone neutre (pas mastic j ai bien écris silicone souvent transparente ou noir jamais blanche elle contient des additifs d'office) sans additifs donc si il y a un anti-fongique même pas la peine. Dans le doute pour les débutants prenez le plus sûr si vous hésitez. Ces cachettes sont faites soit avec des noix de coco, soit des tuyaux pvc de 10 cm diamètre. recouvertes de sables ou galets mais toujours silicone spéciale aquarium pour maintenir les éléments. le bas du tuyau a été coupé et poncé ici, mais vous pouvez très bien le laisser entier. Autre possibilité, percer de multiples trous, à l'aide d'une perceuse, votre tuyau ainsi vous pourrez y attacher de la mousse, riccia ou d autres plantes en passant les fils de fixation d'un trou à l'autre Nathalie C Nathalie C Rien n'empêche de recouvrir vos cachettes de végétation pour un aspect très discret, la cachette sera dissimulée. Nathalie C J'ai également emboité deux noix de coco l'une dans l'autre pour offrir une cachette plus spacieuse, en trouant le fond d'une des deux. Pensez surtout à bien faire bouillir les noix de coco, les galets, bien laver le sable, les tuyaux. Poncer chaque bord des tuyaux ou noix de coco, car vos axos ont une peau toute tendre, sans écailles pour la protéger, et un voile très fragile. Nathalie C Recouvrir un tuyau en pvc de galets est également très simple. Nathalie C Nathalie C Merci à Julie Mbw d'avoir partagé avec nous ses photos pour la confection d'une cachette : Recouvrir un tupperware (plastique destiné à un usage alimentaire) de galets achetés selon votre gré en jardinerie, etc. Coller ces galets avec de la silicone spéciale aquarium. Pratiquez la ou les ouvertures avant de coller ces derniers. Voici une invention géniale !! Avec un plastique alimentaire permettant son immersion dans nos aquariums sans danger. Bon évidemment pas pour partir dans la décoration kitch mais si possible en utilisant des couleurs naturelles (réalisables grâce aux couleurs primaires disponibles sur les liens ci-dessous. Ne réalisez pas de créations trop petites afin que vos axolotls ne puissent les ingérer et s'étouffer avec ou bien risquer une occlusion! Libres à vous de créer, ou réparer tout ce qu'il vous plaira dans votre aquarium ! (Cliquez sur les images pour être redirigé vers le site marchand) Cachettes et décos à l'achat sur la boutique AXOS>> (Cliquez sur les images pour être redirigé vers un autre site marchand)

 La taille de la nourriture doit être adaptée pour être avalée en entier. L'axolotl ayant de petites dents (trop infimes pour que notre peau les ressente), il l Alimentation ALIMENTATION Nourriture inerte L'axolotl est carnivore. Dans son habitat naturel, il se nourrissait de petits poissons, d'insectes, de larves, d'alevins, de vers et de petits crustacés (d’eau douce bien entendu). Mais notre axolotl né et maintenu en aquarium depuis de longues décennies n'a plus rien en commun avec son ancêtre fouisseur et vivant dans les fonds vaseux des lacs mexicains... Tout aliment contenant de l'iode et provenant de l'océan ou la mer est à proscrire. La taille de la nourriture doit être adaptée pour être avalée en entier. L'axolotl ayant de petites dents (trop infimes pour que notre peau les ressente), il lui est difficile de trancher la nourriture. Les pellets sont spécialement conçus pour les besoins alimentaires de l’Axolotl, On peut également les nourrir avec des pellets pour élevage d’esturgeon mais pour se dépanner car la qualité laisse à désirer et les protéines sont nettement insuffisantes. Attention à la composition : pas de présence d'iode et taux de protéines assez élevé. Les pellets doivent rester l’alimentation de base, car c’est la plus équilibrée. Où acheter des pellets si votre animalerie n'en vend pas? Haut de gamme Gamme du commerce Ces fréquences de nourrissage ne veulent pas dire grand chose. Les axolotls mangent quand ils ont faim. Mes axolotls sont nourris chaque jour, l'un mangera peut-être tous les 2 jours, un autre un peu chaque jour, un troisième préférera venir voir ce qui se trouve dans l écuelle de nuit, une de mes louloutes est très gourmande et bien je ne la restreints pas. Je vous écris ceci car l'on voit de plus en plus d'axolotls maigres Donc pas rapport à toutes ces raisons ne leur donnez pas une ou deux fois par semaine, ils sont tous différents et ont des besoins différents. Grâce aux écuelles vous verrez facilement qui mange quoi et eux ont un repère pour vous indiquer qu'ils ont faim. (Cliquez sur les images pour être redirigé vers un autre site marchand) ICI ! Taille de l'Axolotl fréquence du nourrissage 1 à 5cm 3 à 4 fois par jour 5 à 10cm 1 à 2 fois par jour 10 à 12cm 5 à 7 fois par semaine 12 à 15cm 3 à 4 fois par semaine 15 à 20cm 2 à 3 fois par semaine Plus de 20cm 1 à 2 fois par semaine Poisson et sous-produits de poisson, viande et sous-produits de viande, sous-produits végétaux (contient un extrait de poivron rouge 4.400 mg / kg), mollusques et crustacés, extraits de protéines végétales, céréales, huiles et graisses, levures (contient bêta-1.3 /1,6- glucane 1.000 mg / kg), minéraux. Additifs / kg: Vitamine A 21.000 UI, Vitamine D3 1.260 UI, Vitamine E 80 mg, Vitamine C 300 mg, E1 Fer 21.6 mg, E6 Zinc 6 mg, E5 Manganèse 4.5 mg, E4 Cuivre 1 mg, E2 Iode 0.13 mg, E3 Cobalt 0,01 mg, E8 Sélénium 0,01 mg. Coloration: Astaxanthine 60 mg / kg. Antioxydant. ce nest pas très detaillé on ignore ce que sont les viandes, les crustacés.. voici en ce qui concerne le cuivre : Le cuivre est également toxique pour la faune : oiseaux, petits mammifères, insectes (dont les abeilles, qui viennent inévitablement se frotter au cuivre qui recouvre les plantes lorsqu'elles viennent butiner), mais aussi vers de terre et tous les organismes aquatiques (poissons, larves d'insectes, amphibiens) : nombreux sont les acteurs de la biodiversité à être concernés. C Ces pellets contiennent de l'iode ! Hikari carnivores : déconseillé Proteines : 47 %, et lipides 5 %n fibres 3 %, humidité 10 %, cendres 17 % et phosphore 1 % soja, amidon de manioc, amidon de blé, algues séchées, farine de blé, purée de patates, pigment d'astaxantine, atome de methionine ( dont une atome de soufre), lysine, spiruline, canthaxanthine (caroténoïde de la famille des xanthophylles), ail La choline (nutriment essentiel initialement classé dans le groupe des vitamines B), ascorbyl l 2, polyphosphate, sulfate de cuivre (ultra toxique pour la vie aquatique marine... (on l utilise notamment en traitement pour les piscines a la place du chlore). La composition des premiers pellets (aquaterractec) est la plus élaborée la voici : Ingrédients : protéines brutes 54%, matières grasses brutes 14%, cendres 12%, lysine 3%, calcium 3%, fibres brutes 2%, phosphore 1,5% Ingrédients selon analyse Protéines 44.00 % Graisses brutes 12.00 % Fibres brutes 1.50 % Cendres brutes 8.00 % Humidité 8.00 % Additifs Colorants Colorant alimentaire astaxanthin E161 Antioxydants E 306 (Extraits de vitamine E naturels) Vitamines et similaires (sur 1000 g) Vitamine A 25000 I. E. Vitamine D3 2000 I. E. Vitamine E 300 mg Vitamine C (stabil) 400 mg Composition Mollusques et crevettes 4.71 % Algues 4.71 % Huiles et graisses 5.84 % Poisson et sous-produits de poisson 32.49 % Protéine concentrée de poisson Céréales 18.44 % Sous-produits végétaux 33.43 % . Les dés de filets de poissons d’eau douce : Vous pouvez acheter de la truite, du Panga, brochet, perche tout poisson venant uniquement d’eau douce n’hésitez pas à poser la question à votre poissonnier et à bien lire les étiquettes. Le Panga n’est pas le meilleur poisson il contient souvent beaucoup de produits et d’hormones car issu de viviers dans des pays non soumis aux mêmes directives d’élevage qu’en France. Vous découpez en petits dés votre filet et pouvez ainsi le congeler ( à plat dans un premier temps pour que les cubes ne se collent pas entre eux), vous distribuerez ainsi à votre guise ces petits dés de poissons à vos loulous. Évitez le Tilapia autant que faire se peut, ce poisson est hélas issu d’élevage intensif et dans des conditions désastreuses, explications des conséquences sur ce lien : http://lepointsur.com/tilapia-poisson-dangereux-sante/ Les Joëls (petits poissons congelés en sachet) mais attention à leur provenance (certains viennent de la mer) lisez bien l'étiquette et dans le doute n'achetez pas. L'Atherina boyeri peut se rencontrer indifféremment en eau de mer, en eau saumâtre et en eau douce. Des bancs peuvent se former très près du rivage, ce poisson est pêché afin de servir d'appât à de plus gros poissons, il peut aussi être consommé sous le nom de jol ou joels traditionnellement en friture. Le cœur de bœuf : ceci reste un extra et non une nourriture journalière ! Etant très riche le cœur de bœuf pourrait occasionner des troubles digestifs, des diarrhées. il est difficile à digérer (mini 7 jours) pour un axo car il s agit de viande d'animal à sang chaud, en général incompatible avec les animaux à sang froid. On n en donne qu en cas d urgence c'est à dire un axo qui a perdu un membre et a un besoin urgent de nutriments supplémentaires. Il apporte un taux de protéines très important pour favoriser la reconstruction. On se procure le cœur de bœuf en grande surface rayon abats, et en boucherie. Il suffit de le couper en fines lamelles (adaptées à la taille de l'axolotl) et utiliser ce dont on a besoin le jour même, puis congeler le reste a plat pour éviter que tout ne se colle. On décongèle la ou les lamelles dont on a besoin puis on coupe en dés. Rappel : la congélation avant utilisation ne rime à rien car ne tue pas les bactéries, mais le cœur de bœuf est celui qui en est le plus exempt ! On ne donne rien d’autre en viande . La volaille contient deux types de bactéries qui peuvent être mortelles pour l'humain, alors imaginez votre loulou, (parmi plus de 1000)qui ne sont tuées que par cuisson et non par congélation http://www.afsca.be/astuces/poulet.asp . Ces bactéries peuvent parasiter votre axolotl : le jeu n’en vaut pas la chandelle. Evidemment pas de porc, au niveau sanitaire le porc cru est très dangereux, contenant par exemple le fameux ténia (ver solitaire). Bref inutile de se dire que votre loulou veut chaque jour des choses différentes, Pensez plutôt sécurité, apport nutritionnel. De plus son système digestif étant plutôt sensible il vaut mieux rester sur un choix très restreint évitant à son système de devoir s’accommoder et réguler. Ne donnez pas non plus de foie ! Cet organe est un filtre naturel dans lequel on retrouve tous les médicaments, parasites, bactéries, etc. Les crevettes ? A éviter, la chitine contenue dans leur carapace est mal digérée par les axolotls. Leurs petits pics peuvent créer de micro abrasures dans la bouche de l'axolotl, et vu le nombre croissant de micro kystes et abcès divers vus ces dernières années, cela semble un facteur aggravant. Les jeunes axolotls doivent être nourris tous les jours. Quand ils atteignent 15/18 cm, on peut les nourrir tous les 2-3 jours. Mais tant qu'ils ne sont pas adultes (plus de 20/25 cm) ne soyez pas inquets si ils réclament touts les jours, ils sont en pleine croissance. Vous verrez si un axolotl a faim car il se déplace beaucoup dans l’aquarium, et attend devant la vitre. L'axolotl est un animal plutôt gourmand mais qui (en règle générale) sait réguler lui-même sa consommation d'aliments. Veillez à ne pas surnourrir votre axolotl adulte car certains sujets ont tendance à l'obésité. , plus l'eau est chaude plus les axolotls ont faim. Ceci est valable pour lesaquariums avec juste 2 voir 3 axolotls. Commande de pellets Commande de pellets Aquaterratec : h ttps://www.axolotls-cie.com/boutique-axololts-cie-aquaterratec Vous avez également un tableau où vous pouvez vous inscrire par département si vous souhaitez profiter de réduction sur les frais de port en commandant avec plusieurs personnes de votre département, sur le groupe Facebook Nourriture vivante A titre perso j’ai pour principe de ne jamais donner de vivant (mis à part vers de vase etc. aux juvéniles). D'une part cela me fait mal au cœur (étant aquariophile depuis plus de 30 ans j’apprécie chaque petite vie), d’autre part pour les risques de transmission de maladies et parasites. Par exemple : les néons ne se reproduisent pas en captivité donc ils sont forcement issus de pêches sauvages, et à leur arrivée en bassins ils sont traités de façon très très importante aux antibiotiques afin d'éviter un maximum de pertes. Ces antibiotiques seront ingérés par vos axolotls... Et ici pareil ne mettez pas des Molly, des Platys. Ils sont beaucoup moins longilignes et peuvent se coincer ou causer des dégâts à l'intérieur du loulou. L'idéal : ne mettre aucun poisson, les vétérinaires spécialisés nous ont appris que beaucoup pouvaient être porteurs sains du flavobacterium, peuvent être tout simplement parasités par des vers intestinaux , des points blancs, des poux, cela représente des risques supplémentaires pour nos axolotls qui ne sont pas censés vivre dans un petit espace avec ces poissons d'ailleurs issus d'un autre microcosme. Le ver de terre, prisé des axolotls, mais encore un "aliment" très riche qui peut causer des diarrhées si vous en donnez trop ou peut être parfois très mal digéré, donc modérément, même si nous savons qu'ils en sont friands. Un autre fait moins évident ils ingèrent les métaux lourds et divers polluants de la terre dans laquelle ils vivent, voici un axolotl qui suite à l'ingestion de lombrics est décédé, au vu de sa couleur verte les reins ont été abîmés. Les poissons vivants contiennent de la thiaminase, la thiaminase est une enzyme qui dégrade la thiamine donc la vitamine B1 on l’appelle parfois « antivitamine B1 ». Certains poissons, mollusques, bactéries, plantes et arthropodes contiennent des taux importants de thiaminase. Il est donc évident qu’une alimentation trop riche en thiaminase entraine une carence en vitamine B1. Particulièrement dans le cas d’une alimentation peut variée avec un faible apport en thiamine, c’est principalement le cas d’une alimentation à base de poisson. Un déficit en thiamine entraîne des signes généraux, cardiaques et neurologiques. Amaigrissement, anorexie, insuffisances cardiaques, atrophie musculaire etc... Les salmonidés (saumon, truite). Certains Cyprinidés comme les gardons et les goujons Les Poeciliidés (guppy, platy, molly etc.) L’anguille commune Quelques Cyprinidés comme la carpe et le carassin (poisson rouge !) La vitamine B1 aussi appelé thiamine ou aneurine est une vitamine hydrosoluble nécessaire au fonctionnement du système nerveux et musculaire favorisant la transformation des glucides en énergie. Les vers de vase sont d'un apport nutritif nul, du coup on les utilise plutôt pour faire passer nos juvéniles à une nourriture plus conséquente après les nauplies d'artémias et on les mélange avec les pellets de 3 mm afin de les habituer au gout de ces derniers qui eux assurent un apport adapté en protéines, minéraux, vitamines et lipides. Les larves de moustique sont plus nutritives. Valeurs nutritionnelles des aliments pour axolotls Quels sont les aliments les plus nutritifs pour les amphibiens carnivores en captivité ? Protéines : Un bon régime alimentaire devrait être relativement riche en protéines. Matières grasses : Un peu de graisse est nécessaire. Comme dans les régimes humains, certaines graisses sont meilleures que d’autres. Le calcium : Lorsque vous tenez compte de la teneur en calcium d'un aliment, portez une attention particulière au rapport calcium / phosphore ; la disponibilité du calcium est affectée par le phosphore. Idéalement, le rapport Ca /Phos devrait être > 1. Les aliments ayant un rapport inférieur doivent être complétés avec d'autres aliments. Vitamine D3 : La vitamine D3 est nécessaire à l'absorption du calcium. Certains pellets commerciaux pourraient contenir une quantité excessive de vitamine D3, les pellets spécial axolotls leader sur le marché sont en revanche équilibrés. La vitamine D3 peut être obtenue par l'exposition aux rayons ultraviolets, mais la plupart des amphibiens ne nécessitent pas de rayons ultraviolets. La vitamine A : Comme les mammifères, les amphibiens sont incapables de synthétiser la vitamine A et doivent l’obtenir par leur alimentation. Elle est présente dans les poissons comme les filets de truite. Cela est nécessaire au bon développement et à la physiologie, mais des quantités excessives sont très toxiques. Energie (calories) : Tous les aliments énumérés ci-dessous ont une teneur en calories comprise entre 4 et 7 kcal / g de poids sec. Le montant exact n'est généralement pas critique. Les aliments riches en matières grasses contiennent généralement plus de calories par gramme. “La congélation tue les bactéries” ?? Et bien non... 😜 https://www.cerin.org/…/la-congelation-detruit-elle-les-mi…/ https://forums.futura-sciences.com/…/232341-effet-de-congel… http://www.e-sante.fr/cuisson-refrigeration-congelati…/…/992 http://www.liste-hygiene.org/arcthermmicro.html D'autres distributeurs de nourriture ici Voir plus D'autres distributeurs de nourriture ici Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours. Voir plus

De belles photos de notre amphibien préféré. Comment débuter avec un axolotl. Le guide du débutant, les erreur à éviter, les astuces. L'AXOLOTL

Voici une liste non exhaustive des vétérinaires soignant les axolotls et pouvant vous aider près de chez vous VETERINAIRES SPECIALISTES DES NAC, ET DE L'AXOLOTL Share 06 Clinique vétérinaire RIC et RAC Docteur Marc Leclerc Résidence l'Olivette, Bretelle de l'Autoroute 06110 Le Cannet Tél : 04 93 45 34 00 http://www.ricetrac.fr/ 34 Aquadocteur - Dr Jérôme Blanc En déplacement et pas téléconsultation 31330 Grenade Mail : aquadocteur.com https://aquadocteur.com/ 31 Cabinet Vétérinaire du Docteur Feix 17 Impasse TEYNIER 31100 Toulouse Haute-Garonne Tél. : 05 61 57 99 63 33 Clinique Alliance Docteur Emilie Ribéraud Docteur Clémentine Bonneault 8, Boulevard Godard 33300 Bordeaux Tel: 05.56.39.15.48 33 Clinique Exotica 15, Avenue du Haut Lévêque 33600 Pessac Tel: 05.56.36.92.35 http://www.exoticavet.fr/ 34 Clinique Vétérinaire Languedocia 395, Rue Maurice Béjart 34080 MONTPELLIER Tél : 04 67 75 14 44 http://www.veterinaire-languedocia.com/ 44 Service hospitalier des Nouveaux Animaux de Compagnie Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire - ONIRIS Notre équipe, composée du Dr. VIEU, du Dr. SIMON et moi-même Dr. MAULÉON ainsi que nos internes Dr. HAKIM et Dr. BAVOUZET accueille et soigne exclusivement les NAC. Tél : 02 40 68 76 22 Horaires : 8h30-12h | 14h-16h30 https://chuv.oniris-nantes.fr/ 47 Clinique Vétérinaire des 1001 pattes 45, rue du Temple 45170 NEUVILLE AUX BOIS Tél : 02 38 75 97 90 https://www.clinique1000pattes.fr/nos-equipes/lequipe-de-neuville-aux-bois/veterinaire-nac-julien-goin/ 50 Clinique vétérinaire St Bernard Docteur JACQUET Frédéric 26 Grande Rue 25400 TAILLECOURT Tél : 0381321413 57 Clinique Vétérinaire de milles et "sans" pattes 10 rue des Siderurgistes 57300 Hagondange Tél : 03 87 72 34 67 69 Clinique Vétérinaire de Champagne-Au-Mont-D'or Docteur Eric PLOUZEAU 3, rue Louis Juttet 69410 Champagne-Au-Mont-D'or ( proche LYON) Tél : 04 78 35 44 25 http://www.veterinairechampagne.com/ 75 Clinique vétérinaire du village d'Auteuil Docteur Lionel SCHILLIGER 35 rue Leconte de Lisle 75016 PARIS sur rendez-vous : Tél : 01 45 27 23 85 Urgences 24/24 : Tél : 01 46 73 93 77 http://www.clinvet-auteuil.com/ 56 Clinique Vétérinaire Benjamin FRANKLIN 38 RUE DU DANEMARK - ZA Porte Océane 2 56400 BRECH/ AURAY Tél : 02 30 06 06 06 http://www.cliniqueveterinaire-benjaminfranklin.com/ Lun, Mar, Jeu et Ven 8h30/19h Merc/18h et Sam 9h/12h 59 Clinique Caduvet à Lille Parc Eurasanté Epi de Soil -57 Rue Salvador Allende 59120 Loos Tél : 03 61 58 23 90 http://www.caduvet.fr/ mail : clinique@caduvet.fr 75 Clinique Vétérinaire de l'Horloge Dr Carlo Paoletti 26, rue Beaubourg 75003 PARIS vethorloge @ hotmail.com 77 Clinique "Exotic Clinic" Dr Bulliot 38 rue d'Arqueil 77176 Nandy http://www.exoticclinic.fr/ 81 Clinique Vétérinaire Dr Larroquette Yann 35 Chemin de Fretemiche 81100 CASTRES 05 63 72 00 08 drlarroquette@gmail.com 83 Clinique Vét TELO'VET Drs Marguin & Philbert Medec. Chir. Radio. Echo. Labo. Hospi. 440 Avenue François Cuzin 83000 Toulon Téléphone : 04 94 08 40 05 Horaires : 08:30–12:30,15:00–19:00 mail : telouet@telo-vet.fr Facebook : televet site : www.telo-vet.fr 94 Ecole Nationale vétérinaire de Maison Alfort (94) Dr Pignon, Dr Huynh, Dr Mentré, Dr Bulliot Consultations sur rendez-vous au 01.43.96.73.73 Urgences 24h sur 24 au 01.43.96.72.72 Du lundi au vendredi De 7h30 à 18h00 http://www.vet-alfort.fr/ mail : web-chuva@vet-alfort.fr Suisse Cabinet vétérinaire ' Au furet ' Docteur Danielle Perrin Frei 1 Ch. du Chêne CH - 1112 Echichens Tél : +41 (0)21 811 55 11 http://www.aufuret.ch Cabinet Vétérinaire Zavez Ch. de Veilloud CH - 61024 Ecublens Tél : +41 (0)21 691 22 55 Belgique clinique vétérinaire Brasseur Dr Florent Modesto Rue Deschamps 6 B 7170 Managev Tél : +32 64 54 12 52 http://www.vetebrasseur.be/equipe.html Dr Alexandro Turcan Genève Suisse Tél : +41(0)795353794 Liste non exhaustive

La couleur de l’Axolotl est générée par trois différents types de cellules qui peuvent causer diverses mutations de couleur dans leur interaction. genetique GENETIQUE Share Consanguinité ? (en bas de page) La couleur de l’Axolotl est générée par trois différents types de cellules qui peuvent causer diverses mutations de couleur dans leur interaction. • Mélanophore : Cellule qui stocke la mélanine qui est un pigment de couleur sombre (Melanos = noir). • Xanthophore : Les xanthophores sont des cellules pigmentaires de couleur jaune; c'est un chromatophore jaunâtre (Xanthos = jaune). • Iridophore : Un iridophore distingue une cellule dotée de possibilités d'iridescence, comme un chromatophore.(Iridios = brillant). Tous les gènes ont deux allèles. Les allèles peuvent être dominantes ou récessives ou bien encore intermédiaires. Type sauvage : L’Axolotl de type sauvage contient les trois types de cellules pigmentées. La couleur foncée est dûe aux mélanophores. Avec le gène xanthophore il devient ocre ou vert de couleur foncée, sa couleur peut varier selon les individus en fonction de la concentration des pigments. Les taches brillantes, en particulier dans la queue et le voile dorsal sont causées par les iridophores. Le cooper est un sauvage sans pigments noirs. Comme le gène est dominant pour l'expression de tous les types de pigments , tous les axolotls l’ont dans leur phénotype. La gamme la plus importante de couleur se trouve dans le type sauvage qui possède tous les gènes (du jaune au pourpre au vert au gris. 8-) SAUVAGES MELANIQUES Les axolotls mélaniques peuvent être blancs, gris et noirs . Dans leur peau les iridophores ne se sont pas formés de sorte que l'éclat argenté est supprimé. Leurs yeux sont complètement sombres sans iris et/ou mats comme pour les albinos mélaniques. La peau est aussi de couleur mate. Mélaniques noirs Mélanique albinos Les animaux qui ne produisent ni mélanophores ni iridophores, homozygotes avec une légère teinte de jaune par le xanthophore qui lui est présent. AXANTHIQUES Axanthique albinos Ils sont blancs, mais peuvent avoir un léger lustre métallique. Ils leur manquent mélanophores et xanthophores, de sorte que seul l’iridophore reste présent. Donc homozygotes. Axanthique gris Les axolotls axanthiques n’ont pas le gène xanthophore. Cependant, ils ne diffèrent guère de types sauvages très sombres car la concentration de mélanine peut être très prononcée individuellement. Ce phénotype ne peut probablement être déterminé avec certitude par rétrocroisement. ALBINOS Le premier type d’albinos est l'albinos blanc. Il est homozygote pour "d" et "a" (d / d et a / a). Présence des iridophores (cellules pigmentaires brillantes) dans ses branchies. Les albinos blancs ont la peau très blanche et les yeux rouges avec branchies rouges. NB : Beaucoup de nos albinos blancs n’ont pas d’iridophores donc il s’agit en fait d’albinos axantiques. Qui seront amenés à jaunir un peu avec les années. Le deuxième type d’albinos est l'albinos axanthique. Il a la migration des cellules de pigment normal, mais est homozygote pour le gène albinos et le gène axanthique (a / a et ax / hache), ce qui signifie qu'il lui manque les mélanophores, xanthophores et iridophores. Il est presque blanc mat, mais devient jaune avec l'âge en raison de l'accumulation de riboflavines de son régime alimentaire. Le troisième type est l'albinos mélanique. Il est homozygote pour "m" et "a" (m / m a / a). Alors qu'un mélanique non albinos serait noir, la combinaison du mélanisme et de l'albinisme "supprime" tous les pigments, sauf un petit soupçon de xanthophores jaunes sur la tête et le dos. Le quatrième type d'albinos est l'albinos doré, le gold : Le Phénotype est albinos A / A (mélanophores manquant). Il existe plusieurs types de phénotype différent-axolotl albinos. Voici quelques-uns d'entre eux. l'albinos or (D / D a / a ou D / da / a). Il a subi une migration normale de ses cellules pigmentaires, mais manque de mélanophores, d'où l'apparition de jaune/or. Les Albinos gold sont jaunes dorés avec des yeux jaunes et des branchies rouges. Le pigment sombre des mélanophores est manquant, les caractéristiques des autres pigments sont normales. Homozygote pour un, peut être homo ou hétérozygote pour les gènes restants. Cette variation de couleur a été rendue possible par un croisement avec la salamandre tigrée dans la lignée de l'axolotl, puisque aucun Axolotl n’était connu pour manquer de mélanophores. Cette sorte de couleur est également connue comme « Humphrey Axolotl » (nom du scientifique qui a créé ce croisement pour la première fois). GOLD ALBINOS BLANC LEUCISTIQUE Pour rendre les choses encore plus confuses, il y a une autre caractéristique qui n'a rien à voir avec la présence de pigments. L'arlequin : les pigments se dispersent dans la peau, mais un quatrième gène est actif, que l'on nomme D. Est-il défectueux ? Ou bien il y a-t-il une répartition des pigments incomplète ? En tout cas toutes les cellules pigmentaires, comme les xanthophores, Iridophores ou mélanophores restent le long de la crête neurale antérieure de l'embryon, où ils ont été formés et ne migrent pas dans les autres régions du corps comme habituellement. Il a un corps blanc, mais les yeux sombres et est pigmenté très souvent sur le dos ou sur la tête («taches de rousseur"). Avec des formes spéciales, l'arlequin a une forte pigmentation de la tête et des branchies. Résumé : Les axolotls subissent beaucoup de variations de couleurs. Les éleveurs produisent souvent une progéniture singulière dont le phénotype défie le génotype de l’animal. Les axolotls « pie » (et pas seulement sur le haut du corps comme un leucistique), le leucistique jaune avec des taches noires, il y a aussi l'arlequin avec patches oranges et noirs sur le corps ne sont que quelques exemples de ce que le hasard peut présenter. Mais au vu de l’ADN de l’axolotl toutes les couleurs sont possibles dans la descendance pour peu qu’il y ait eu des croisements. Ainsi nous verrons de nouvelles couleurs arriver. Aspect génétique scientifique (partie plus complexe) : La couleur de l’axolotl dépend des cellules pigmentaires appelées chromatophores. Ces cellules sont mélanophores (contenant la mélanine, un pigment brun-noir), xanthophores (contenant des caroténoïdes, des pigments et des ptéridines jaunes et rouges) et iridophores (contenant purines Crystalised, qui confèrent une irisation brillante). Chaque cellule de l’axolotl, comme indiqué ci-dessus, contient 14 paires de chromosomes. Chaque caractéristique des animaux est codée par des gènes sur des paires de chromosomes. Les gènes pour les cellules pigmentaires sont hérités indépendamment l'un de l'autre, et il n'y a pas de lien connu à d'autres gènes. Ainsi, chaque type de pigments est codé par deux gènes différents, un sur chacune des paires de chromosomes. Ces gènes contrastées qui codent pour la même caractéristique sont connus comme allèles. Une paire d'allèles est écrit comme ceci: X / x. Une lettre majuscule signifie que le gène est un gène dominant, par opposition à la lettre minuscule, ce qui signifie que le gène est récessif. Par exemple, l'allèle qui contrôle l'albinisme pourrait être trouvée dans un axolotl dans l'une des combinaisons suivantes: A / A, A / A ou A / A. Si l'animal était A / a, parce que a est récessif et A est dominant, le phénotype de l'animal ne serait pas albinos, mais il serait porteur du gène de l'albinisme (car il a un "a"). Étant donné qu'il transporte à la fois "A" et "a", il est connu comme «hétérozygote». Si l'animal avait l'A / Une combinaison, son phénotype ne serait pas albinos, et il ne serait pas porteur le gène de l'albinisme (les deux gènes étant le même, il est appelé "homozygote" pour "A"). S’ il était homozygote pour "a" (c’est -a / a), le phénotype de l'animal serait albinos. Depuis "a" est récessif, les deux allèles doivent être "a" pour que l'albinisme s’exprimer dans le phénotype. Résultats de albinisme : un manque de mélanine (le pigment foncé). Chez les axolotls, elle entraîne également une augmentation du nombre de xanthophores (cellules pigmentaires jaunes). De la même manière que A / a conduit à un manque de mélanine, m / m (mélanoïde) se traduit par un manque d’iridophores. Ces animaux sont très sombres, sans cellules pigmentaires de réflexion (de la lumière). M / m ou M / M se traduirait par le développement d’iridophores normalement. Les animaux homozygotes pour "hache" (c.-à-ax / AX) sont axanthique, ce qui signifie qu'ils n’ont pas de xanthophores ou d’ iridophores visibles. Ces animaux sont presque aussi sombres que les mélaniques. Les animaux homozygotes pour le gène à la fois albinos et axanthique semblent être légèrement blanc cassé (jaunâtre). Le tableau suivant résume les gènes de couleur Sauf quelques exceptions, la fécondation des urodèles est interne : les spermatozoïdes, contenus dans un spermatophore déposé par le mâle, sont saisis par les lèvres cloacales de la femelle. À l'éclosion, les larves se fixent temporairement grâce à des « balanciers » dont les extrémités produisent une sécrétion adhésive. Elles possèdent des crêtes natatoires dorsale et caudale et une dentition spéciale. Elles respirent au moyen de trois houppes branchiales. Les membres antérieurs se développent avant les postérieurs. L'élimination de la métamorphose peut être réalisée par un développement direct qui supprime la phase larvaire libre aquatique ou par la néoténie qui élimine la phase terrestre. La phase larvaire aquatique est ainsi complètement supprimée chez Salamandra atra, qui est vivipare. Un œuf éclôt dans chaque oviducte sous forme d'une larve munie de balanciers, d'organes de la ligne latérale et de branchies. La larve se nourrit d'abord du vitellus des œufs voisins avortés, puis elle se met en relation avec la paroi de l'oviducte par l'intermédiaire des branchies externes et elle est libérée à la fin de son développement. Chez les espèces néoténiques, la métamorphose ne se produit habituellement pas : des caractères larvaires persistent toute la vie, ainsi que le mode de vie aquatique. La néoténie est un caractère spécifique presque définitivement fixé dans le cas classique de l'axolotl qui ne se métamorphose que très rarement dans son habitat naturel. Un traitement thyroïdien permet d'obtenir des individus métamorphosés, car l'axolotl n'est que la larve néoténique d'Ambystoma tigrinum. Les causes de cette néoténie facultative sont mal connues : insuffisance quantitative de sécrétion thyroïdienne ou faible réactivité des tissus ? CONSANGUINITÉ "Dans toutes les espèces sexuées, c'est-à-dire toutes les espèces qui mélangent le capital génétique du mâle et de la femelle pour donner un individu original, la consanguinité augmente le risque de voir apparaître des maladies génétiques dites récessives (mucoviscidose chez l'homme par exemple). Un gène récessif est un gène qui ne s'exprime pas quand il n'est présent que sur un seul chromosome sur deux. S'il est présent sur les deux, la maladie s'exprime. La consanguinité augmente le risque de voir ce gène présent sur les chromosomes apportés par la mère et par le père. Par contre, a priori, la consanguinité ne rend pas les enfants plus fragiles ou plus faibles s'il n'y a pas de maladie génétique précise associée. Il existe de nombreuses races animales issues d'un très petit nombre de géniteurs de départ et qui ne souffrent pas de cette consanguinité (qu'il faut distinguer des tares sélectionnées justement pour créer la race en question). Comme exemple classique, la race pur-sang anglais chez les chevaux est issue de trois mâles originels. Si on pouvait prouver que telle espèce ne présente aucune maladie génétique récessive (difficile à prouver), la consanguinité ne poserait aucun problème à cette espèce. A ma connaissance, chez l'axolotl, aucune maladie génétique n'a été mise en évidence. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas... Dans le doute chez l'homme, de nombreux états interdisent les mariages entre cousins germains. La pratique est courante dans de nombreux autres endroits. Dans le doute toujours, en élevage, on essaye d'éviter des trucs trop "louches" comme des croisements entre parents et petits, frères et sœurs. Dr Larroquette (Clinique vétérinaire de Castres Tarn) Pour résumer : la reproduction par exemple entre frères et sœurs amphibiens peut sur de belles et fortes souches (pour cela il faut connaitre le patrimoine génétique) donner de beaux bébés portant le meilleur des deux, ou bien renforcer un trouble génétique. Donc avant de jouer à l'apprenti sorcier il faut absolument connaitre le patrimoine génétique de ses axolotls, ou autres urodèles et ne garder que les plus forts et sains. Dans le doute s'abstenir... Les Urodèles sont représentés par les Amphibiens actuels qui, à l'état adulte, possèdent typiquement deux paires de membres moteurs et une queue : ainsi les tritons, les salamandres. Leur corps lacertiforme se distingue facilement de celui des lézards par une peau nue, toujours dépourvue d'écailles. Les membres antérieurs et postérieurs ont sensiblement la même taille. Leur rôle dans la nage est faible. Sur terre, les urodèles marchent maladroitement avec ondulations latérales du corps. Lorsque le développement de l'œuf est achevé, la majorité des urodèles passent par un stade aquatique libre au cours duquel l'animal se déplace et se nourrit. Pendant cette vie larvaire, se déroulent des processus pratiquement simultanés de croissance et de régression qui constituent la métamorphose. Il faut insister sur le rôle important des urodèles dans la recherche expérimentale : c'est sur l'œuf de triton que H. Spemann mit en évidence le phénomène de l'induction ; c'est sur ce même germe qu'ont pu être effectuées les expériences de séparation des deux premiers blastomères, d'androgenèse ou développement commandé par le seul noyau spermatique, et d'augmentation du nombre des stocks chromosomiques (polyploïdie artificielle) par l'action du choc thermique. Il faut mentionner aussi l'utilisation des larves d'Urodèles pour réaliser des greffes siamoises, ou parabioses, pour créer des chimères intergénériques (chimères triton-axolotl de Houillon), pour opérer des transformations complètes et définitives du sexe (comme l'ont fait Humphrey chez l'axolotl et Gallien chez le pleurodèle). Anatomie Squelette Le crâne des urodèles est globalement semblable à celui des anoures . Toutefois, les os frontaux et pariétaux restent séparés, les palatins sont absents ou réunis aux vomers et les maxillaires peuvent manquer. Les vertèbres sont amphicœles ou opisthocœles. Elles se caractérisent par la présence de longs supports costaux, souvent doubles. (Source Universalis)

L'axolotls comme ses congénères aquatiques attrape des maladies, infections ou peut etre blessé, le soigner oui, mais comment? OCCLUSION Flazzy Boyet OCCLUSION Oui, on parle souvent d'occlusion car les axolotls ont vraiment une capacité à avaler des cailloux énormes, hélas... Sur des gravillons qui ont la possibilité d’être expulsés par voie naturelle on peut simplement faire ingérer à l'aide d'une petite seringue (sans aiguille évidemment) de la glycérine végétale ou bien de la paraffine liquide à usage interne, qui s'achète en pharmacie. On fait ingérer 2 x 0,5 ml à l axolotl comme dans le cas d'une constipation, si cela vous est difficile faites le en plusieurs moments de la journée, et veiller à ce qu'il ait bien avalé en lui massant la gorge, faites le avant un changement de l'eau de son bac hôpital afin d’éviter que des flaques grasses si il avait régurgité se collent à sa peau et le gène et pour respirer.. Si cela ne suffit pas on peut aider en lubrifiant de la même façon le cloaque et en faisant délicatement pour ne pas blesser l'animal. Nourrir avec parcimonie le temps du traitement. Les cas les plus sévères concernant des cailloux trop gros doivent immédiatement être amenés chez le vétérinaire qui devra opérer pour sauver l'axolotl Voici le témoignage de Romy Hdn "Il y a de cela 2 ans et demi, sans avoir été bien informée concernant le sol, ma petite Miu avait ingéré énormément de cailloux et ça a duré plus d'un mois car, aussi surprenant soit-il, elle continuait à manger et à faire des selles. Mise en quarantaine quand j'ai (enfin...) réalisé que son ventre était dur, tous les jours des cailloux se retrouvaient au fond du bac (voyez la quantité astronomique présente dans son ventre...) et après 5 jours, la différence est très nette comme vous pouvez le voir sur les photos du dessous. J'ai eu beaucoup de chance. Longue vie à ma petite guerrière, et attention avec vos cailloux et/ou autres galets !" "Dans un bac d'eau plus froide qu'habituellement (au lieu des 20°C, elle se trouvait dans une eau à 12°C), sans nourriture pendant 5 jours. Elle a expulsé toute seule. Je massais très légèrement son ventre tous les jours ; au bout du 3ème jour, dès que je mettais mes doigts dans l'eau, elle se glissait entre 2 doigts donc je supposais que ça lui faisait peut-être du bien." Le magnifique woogie a gobé un peu plus gros qu'il ne pouvait mâcher et avaler. Il avait ce galet décoratif dans sa bouche ! Woogie est un axolotl, ceux-ci sont complètement aquatiques. Cela signifie que les protocoles d'anesthésie doivent être un peu différents ! Un agent anesthésique est placé dans l'eau et absorbé par woogie, puis on lui enlève le corps étranger et on le remet dans l'eau propre (sans anesthésie) ce qui le réveille. Woogie avec le galet qui se voit très clairement sur sa radio. Maintenant qu'il lui a été retiré il retrouve sa maison pour s'y remettre de ses émotions. Merci à Trinity Veterinary Centre d'avoir gentiment accepté le partage de cette vidéo et ces photos sur notre site. Et encore Bravo ! CONSTIPATION Les signes de constipation d'un axolotl ne laissent aucun doute : le cloaque est enflée et rouge. Ne pas se tromper un axolotl ne laissant pas de selles depuis 6 jours n'est pas constipé, cela est tout à fait normal vu la lenteur de leur système digestif, donc inutile de s’inquiéter. Pour un bon transit il faut un Gh et une alimentation adaptée, pourquoi? Parce que le GH nous indique une bonne minéralisation de l'au, ni trop peu ni trop élevée, donc à 10 de GH c'est parfait. Les pellets sont correctement minéralisés et le calcium est justement indispensable au bon transit intestinal de l'axolotl. Bonjour ! Je viens vous donner des nouvelles. Hier j'avais envoyer des photos de ma femelle la trouvant très grosse, vous m'aviez conseiller d'aller voir un vétérinaire rapidement, que c'était surement une Ascite. Cette après midi, j'ai eu un rendez vous chez un vétérinaire spécialisé NAC a Courtry (Exovet SELARL) et voila ce qui en est ressortit. Après une échographie, il a écarté totalement l'idée d'une ascite, il n'y avait pas de liquide hors des organes mais seulement dans son estomac et ses intestins. Il a donc pensé à une occlusion, peut-être après avoir ingéré beaucoup de sable, suite a une radio (jointe ci-dessous) il s'est rendu compte que ce n'était pas du sable, il a alors pensé que c'était dû à l'alimentation. Etm'a expliqué que son alimentation devait être trop sèche, difficile a digérer et a dû créer une pâte dans son estomac qu'elle n'arrivait pas a évacuer. Suite a ce diagnostic il lui a donner de l'huile de paraffine (laxatone) et lui a fait un lavement par le cloaque en lui injectant une autre huile et de l'eau pour humidifier la pâte et l'aider à sortir. Je dois lui donner 1ml d'huile de paraffine tout les jours pendant 7 jours, si elle ne dégonfle après ces 7 jours, je retournerai voir ce vétérinaire pour mettre fin à la vie de mon axolotl sans douleur. Depuis l'injection elle a vomi et rejeté un peu de mucus et reprend de l'air assez souvent à la surface, ce qui est plutôt bien d'après le véto. La clinique Exovet SELARL est vraiment top, ils ont été a l'écoute, rassurants, et surtout ils avaient une bonne connaissance de l'animal. Ils n'ont peut être pas réussi à la sauver, seul le temps le dira, mais ils ont fait le maximum pour cela. Je veux vraiment remercier toute les personnes qui ont commenté ma première publication c'est grâce a vous que j'ai pris conscience de la situation et que j'ai pu l'aider, peut importe l'issue de la situation. Je vous laisse avec des photos d'elle juste avant la consultation ou on remarque bien un boule vers ses pattes arrière et les radios. Merci de nous avoir aidé (groupe Axolotls et Cie) Jeanbonch Lef Occlusion par nourriture

Sur cette page différentes questions avec leurs réponses. Haut de page demenagement demenagement QUESTIONS REPONSES Share Je déménage, comment faire ? Se procurer de grands bidons pour pouvoir au moins récupérer 60% de l'eau de l'aquarium. Siphonner à l'aide d'un tuyau (cf les indispensables) séparer les axolotls dans des sacs pour le transport si le lieu d’emménagement est à plus d'une demie heure, c'est le moins stressant, sinon seaux avec couvercles. Les caler dans une glacière pour éviter les variations de température. Puis les plantes dans un seau avec également un peu d'eau de votre aquarium. Le sable est à retirer si le bac est trop lourd ou risque de céder avec le poids lorsque vous le porterez. Le plus important la pompe : nous avons vu dans la section rôdage qu'elle ne devait pas être arrêtée plus de 3 heures sinon les bactéries vivant dans les masses filtrantes, n'étant plus oxygénées, mourront. Première solution : vous ne déménagez pas trop loin et savez que dans les 3 heures vous aurez eu le temps de la rebrancher dans votre nouveau logement ( ce qui implique de tenir compte du temps de dépose de l'aquarium, dépose du sable et remplissage avec les bidons et une nouvelle eau prélevée directement au robinet (sauf souci majeur qui empêche l'utilisation de celle-ci) sinon même le chlore sera en quantité infime car dilué avec votre eau adoucie. Deuxième cas de figure vous ne pourrez rebrancher votre pompe dans l'aquarium dans les trois heures : dans ce cas munissez vous d'un bulleur (pompe à air) à piles ainsi vous mettrez vos masses filtrantes ou votre pompe si il s agit d une interne dans un seau avec le bulleur, les bactéries étant toujours oxygénées ne dépériront pas. Comment adoucir une eau trop dure ? En incorporant de l'eau osmosée, ou des feuilles de catappa, des fruits d'aulne, des feuilles de chêne. Pensez à vérifier votre eau à l'aide de vos tests en goutte afin de ne pas trop l'adoucir. Comment faire tenir mes plantes, le temps qu'elles s'enracinent ? Comment durcir mon eau ? Vous pouvez la reminéraliser en utilisant du "Preis" qui contient des minéraux mais pas de trace d'iode. Attention à ne pas jouer à l'apprenti chimiste, c'est uniquement à utiliser en cas d'eau de conduite vraiment trop douce. Sinon il est toujours préférable de procéder à un bon changement d'eau qui rééquilibrera tous vos paramètres. En utilisant des galets (trop gros pour être avalés si c'est dans l'aquarium des axos et si possibles plats pour prendre moins de place, et être plus discrets. vous coincez vos tiges et racines dessous et recouvrez de sable le temps que les racines se forment et s'étendent. Autre solution vous utilisez un panier pour plante en retirant le plomb, la laine de verre si il y en as et vous mettez votre plante ou vos tiges dedans puis vous remplissez de votre sable. La première solution reste la plus pérenne. Sera m'a expliqué que ce produit contient de l'iode donc ne pas l'utiliser avec vos axolotls Comment retirer les œufs des plantes ? Comment rafraîchir mon eau ? Je peux utiliser des bouteilles d'eau congelées à raison de deux ou quatre selon le litrage (250 litres ou 500) le matin, le midi et le soir cela en continu, pour éviter toute variation de température, solution qui fonctionne bien pour peu que l'on fasse de la place dans le congélateur et que les changements de bouteille soient très réguliers! Autre solution : une rampe de ventilateurs achetée dans le commerce ou bien fabriquée maison (voir dans la section maintenance ). Un ventilateur sur pied peut être également dirigée vers la surface de l'eau afin de gagner quelques degrés. Une climatisation mobile fonctionne également bien et vous de profiter aussi de la fraîcheur de la maison. Un groupe froid très efficace dans certains cas mais des personnes rapportent un trop petit bénéfice pour que l'achat plutôt coûteux soit amorti. Il faut donc y mettre le prix et prendre un excellent refroidisseur. Soit en les faisant glisser plante par plantes à la main dans un saladier puis en replantant au fur et à mesure vos plantes. Soit en siphonnant à l'aide de votre indispensable tuyau dans un seau, saladier. Si vous effectuez cette opération dans les derniers jours avant éclosion il y a risque que cela ouvre les œufs car les derniers jours la poche est très fine afin de permettre une éclosion plus facile des juvéniles. Comment calculer les kilos de sable à acheter, selon la taille de mon aquarium ? Très simple : mon aquarium mesure 150 cm par 50 cm de large, profondeur et je souhaite mettre 4 cm de substrat, sol, 150 X 50 X 4 = 30 000 je divise par 1000 ce qui me donne 30 litres de substrat.

ENDOSCOPIE à Vet’eau-Ornement Une intervention de l’extrême pour présenter notre nouvel atout au service de la médecine des animaux aquatiques : l’endoscopie. Cet axolotl nous a été référé par l’Ecole nationale Vétérinaire de Toulouse pour une investigation en imagerie. L’animal maigrissait progressivement depuis plus d’un mois et une masse dans le ventre avait été remarquée par la propriétaire et examinée par l’équipe du service NAC de l’ENVT. Une investigation par échographie réalisée par le Dr. BLANC a permis d’identifier cet effet masse comme étant à l’intérieur du système digestif. Un corps étranger a donc été suspecté. Cette hypothèse était en accord avec les images radiographies obtenues à l’ENVT. La décision d’intervenir par endoscopie a donc été prise pour identifier précisément ce corps étranger et tenter un retrait sans chirurgie. L’intervention sous anesthésie générale a permis de visualiser un objet sphérique et bloqué par le bassin de l’animal, ressemblant à une boule de terre compacte. Avec la participation de l’équipe qui avait pris en charge cet axolotl à l’ENVT, nous avons progressivement délité le corps étranger pour pouvoir l’extérioriser. Voir clip vidéo de l'intervention : Tuto [Vet'eau-Ornement] : "Incorporer un médicament par enrobage sur un aliment de type granulé" Lire la vidéo Vet'eau-Endoscopie : Retrait d'un corps étranger digestif par endoscopie cloaquale chez un axolotl Lire la vidéo grenouille africaine Lire la vidéo hymenochirus boettgeri Lire la vidéo Votre chaîne de vidéos Voir Partager Chaîne entière Cette vidéo Facebook Twitter Pinterest Tumblr Copiez le lien Lien copié Partager Infos de la chaîne Fermer Quelle satisfaction de pouvoir libérer ce pauvre animal de cette occlusion ! Et ce sans laparotomie (sans ouverture chirurgicale), ce qui aurait été beaucoup plus lourd à tolérer (bien que parfois inévitable pour laisser une chance de survie). Dès le lendemain ce petit animal mangeait son premier repas avec appétit. Une réalimentation progressive et un traitement antiparasitaire lui permettront de récupérer correctement. Longue vie à lui !

Ce sont là des couleurs d’avertissement dont la signification est simple et précise: « Attention, danger ! ANOURES ET URODELES Les anoures , Anura, sont un ordre d'amphibiens. C'est un groupe, diversifié et principalement carnivore, d'amphibiens sans queue comportant notamment des grenouilles et des crapauds. Dendrobates Dendrobate Pumilio Dendrobate Azureus Grenouille volante Grenouille rousse Hymenochirus Boettgeri Litoria Caerulea Rhinophrynus Dorsalis Pixycephalus Adspersus Lepidobatrachus Laevis Melanophryniscus Stelzneri Les Urodèles (Caudata ou Urodela) forment un ordre d'amphibiens qui gardent une queue à l'état adulte, à la différence des anoures (comme les grenouilles et les crapauds ). Les Urodèles (Caudata ou Urodela) forment un ordre d'amphibiens qui gardent une queue à l'état adulte, à la différence des anoures (comme les grenouilles et les crapauds ) Dyscophus Guineti Ceratohprys Cranwelli Agalychnis Callidryas Theloderma Corticale Grenouille lait Cynops Orientalis Famille Ambystoma Ambystoma Andersoni Ambystoma Mavortium Ambystoma Opacum Ambystoma Maculatum Ambystoma Dumerilii Ambystoma Tigrinum Haut de page Dendrobates Dendrobate Pumilio Dendrobate Azureus Grenouille volante Grenouille rousse Hymenochirus Boettgeri Litoria Caerulea Rhinophrynus Dorsalis Pixycephalus Adspersus Lepidobatrachus Laevis Melanophryniscus Stelzneri Dyscophus Guineti Ceratohprys Cranwelli Agalychnis Callidryas Theloderma Corticale Grenouille lait Cynops Orientalis Famille Ambystoma Ambystoma Andersoni Ambystoma Mavortium Ambystoma Opacum Ambystoma Maculatum Ambystoma Dumerilii Ambystoma Tigrinum Anoures & Urodèles Dendrobates Le but du camouflage semble évident, tant pour les prédateurs que pour les proies. Pourtant, de nombreuses espèces animales arborent des couleurs vives et chatoyantes attirant l’oeil. Comme ce sont souvent des animaux qui pourraient être des proies faciles, tels les amphibiens, les reptiles, les papillons ou autres insectes, on se demande à quoi peuvent servir ces teintes fantastiques allant du rose fuchsia au bleu turquoise ! Ce sont là des couleurs d’avertissement dont la signification est simple et précise: « Attention, danger ! » Ce phénomène est appelé « aposémantisme »; il signale la présence de poison cutané, le risque de morsure venimeuse ou une odeur nauséabonde. Dendrobates Dentrobate Azureus (bleue) Dendrobate Auratus En résumé :Vivement colorée de face dorsale bleu pâle. Leurs flancs sont d'un bleu plus foncé. Les mâles ont des ventouses plus grandes que celles des femelles. Ces dendrobates sont arboricoles et diurnes.Ponte d'une douzaine d'œufs.Nourriture. Grands mangeurs d'insectes. Installer un terrarium de 80x40x40cm de type tropical humide de température de 24 à 26°C le jour et de 22 à 26°C la nuit avec des écorces et du terreau pour terrarium, des plantes (épiphytes par exemple) et un récipient d'eau facile d'accès et peu profond pour éviter la noyade. Éclairer par tube ou néon. L'utilisation d'UV est souhaitable. Assurer un approvisionnement régulier en insectes; pour cela il est préférable d'élever des insectes comme par exemple des drosophiles à ailes atrophiées ou des grillons. Après une ponte, mettre les œufs dans une petite boîte avec un fond d'eau d'un demi-centimètre à 25°C jusqu'à éclosion. Élever ensuite les têtards individuellement avec des flocons pour poissons exotiques. Cette espèce est assez facile à élever. La toxicité de ces dendrobates est élevée dans la nature : tout contact avec le venin de cet amphibien provoque des brûlures non négligeables (les populations d'Amazonie s'en servent pour enduire le bout de leurs flèches). En raison d'une alimentation différente de leur habitat naturel, les dendrobates possèdent un venin moins actif (inoffensif) en terrarium. Et plus précisément : Le terrarium des adultes dendrobates : Pour maintenir un groupe de 5-6 dendrobates (un seul mâle et plusieurs femelles), nous prendrons un terrarium d'environ 60 x 50 x 50 cm. Ce terrarium devra avoir deux aérations assez larges sur les côtés. L'ouverture se fera sur le devant afin de faciliter les manipulations. Une lampe (ampoule) d'environ 40W sera située sur le dessus du terrarium (et non à l'intérieur) afin de fournir une lumière un peu diffuse. Le chauffage sera effectué soit par un cordon chauffant, soit par une pièce chauffée, dans le cas de plusieurs terrariums. S'il est effectué par cordon chauffant, celui-ci sera placé sous le terrarium mais surtout pas à l'intérieur, sous peine de voir le sol se dessécher rapidement et voir vos animaux périr un par un. Le sol sera constitué de tourbe qui devra être maintenue humide. Ce substrat sera changé une à deux fois par an. Des plantes artificielles (de préférence en soie) seront disposées dans le terrarium ainsi que quelques racines (utilisées en aquariophilie). Une coupelle en plastique utilisée pour les pots de fleur sera disposée en permanence dans le terrarium afin de permettre aux animaux de s'y baigner. Un "arbre à ponte" artificiel sera fabriqué afin de permettre aux femelles d'y déposer leurs oeufs. La confection de cet arbre est faite pour imiter les broméliacés, où les dendrobates pondent dans les réserves d'eau du feuillage. On évitera toutefois d'introduire de vraies plantes pour limiter au maximum les apparitions de parasites. Pour les jeunes grenouilles, le terrarium sera de même type mais sans "l'arbre à ponte".La température sera maintenue avec un câble chauffant passant en-dessous du terrarium et branché sur un thermostat. La température se situera entre 28 et 30°C le jour, et à 24-25°C la nuit. L'hygrométrie sera bien sûr élevée grâce au sol qui sera très humide et aux pulvérisation d'eau fréquente (eau osmosée ou déminéralisée afin d'éviter les taches de calcaire). Alimentation des adultes : Le plus gros problème pour l'élevage des dendrobates réside en l'alimentation de ceux-ci. En effet, ces petites grenouilles sont très voraces et il faut prévoir une quantité importante de nourriture d'où l'obligation d'avoir un élevage important de drosophiles et de grillons afin d'avoir en permanence de quoi les nourrir. Ces animaux se nourrissent à longueur de journée. En été, les pucerons peuvent être distribués (ce qui est un avantage si vous habitez la campagne). Il faut éviter de les laisser sans nourriture durant quelques jours, ce qui conduirait à la perte des animaux, même si les adultes peuvent tenir un peu plus d'une semaine sans alimentation. Reproduction des dendrobates La reproduction des dendrobates ne pose pas vraiment de difficultés si toutes les conditions de maintenance et une alimentation importante et variée sont respectées. Le problème est que pour certaines espèces, la consanguinité est importante (D. azureus), ce qui oblige à se procurer de nouveaux spécimens pour éviter cette dégénérescence. Ponte Les adultes sont maintenus par petits groupes, avec de préférence un seul mâle par groupe, les pontes ont lieu dans "l'arbre à ponte" décrit ci-dessus. Les oeufs sont généralement déposés en petits groupes (2 à 7) ou de manière isolée. Les pontes sont généralement faibles (environ 9 à 16 oeufs par frai en moyenne). Ces oeufs sont généralement surveillés par un des parents, surtout lorsqu'ils sont pondus dans un endroit pauvre en eau, où celui-ci visite régulièrement les oeufs pour les humidifier (avec le contenu de la vessie). La durée de développement des oeufs est d'environ une quinzaine de jour. Après l'éclosion Les larves sont séparées et placées dans la batterie à têtards. (La séparation des têtards est obligatoire pour les Dendrobates qui sont carnivores, par contre les Phyllobates ne le sont pas (végétariens) et peuvent être élevés ensemble). L'avantage de cette "batterie" est que l'eau est remplacée en permanence sous forme de goutte à goutte assez rapide, de façon à remplacer totalement l'eau du récipient 1 à 2 fois par jour, ce qui évite fortement les pollutions et la perte des têtards. L'alimentation des juvéniles Celle-ci est simple à réaliser. En animalerie , vous trouverez un aliment pour poissons exotiques, ce qui permet de nourrir facilement et correctement les têtards. La durée de développement des larves jusqu'à la métamorphose dure environ 3 mois. Les jeunes grenouilles sont ensuite placées dans un terrarium identique à celui des adultes mais sans "l'arbre à ponte".* Remarques sur le venin de ces grenouilles : Les dentrobates sécrètent un poison par la peau pour se protéger des prédateurs. Selon les espèces, ce venin est plus ou moins puissant. L'efficacité de ce venin a tendance à diminuer en captivité, mais reste toutefois dangereux pour l'homme si celui-ci pénètre par une blessure ou s'il est inoculé. Il faut savoir que si ce venin arrive à notre organisme (principalement dans le sang) il peut être mortel. Il n'y a pas de remède à celui-ci. Les espèces les plus dangereuses sont les Phyllobates. Par exemple, les sécrétions de venin de Phyllobates terribilis sont capables de tuer 20 000 souris. Il est conseillé de manipuler ces grenouilles avec précaution et de préférence avec des gants en latex jetable . Dendrobate Pumilio Dendrobate Fraise Oophaga pumilio Répartition géographique : Amérique Centrale (Costa Rica, Nicaragua, Panama) Environnement : Arboricole ; Cette espèce est présente dans les forêts primaires et secondaires. Origine : Élevage. Statut : Annexe II de la convention Washington et Annexe B des règlements européens. Taille : 2cm pour les femelles, rarement plus de 1.5cm pour les mâles. Température : Le jour (zone chaude 25°C, zone froide 22°C), la nuit 22°C. La température ne devra jamais dépasser les 28°C. Hygrométrie : De 80 à 100%. Eclairage : Faible à moyen par tube fluorescent (2.0), complété avec une lampe spéciale amphibiens de type lumière du jour. Particularités : C’est l’une des plus petites Dendrobates, avec ces 2,2cm maximum adulte ; cette espèce est un hôte adapté au nano-terrarium. Un petit écrin de verdure dans un terrarium de 20x20x40 bien aéré leur conviendra parfaitement. Présentez ces grenouilles dans des terrariums en hauteur avec beaucoup de branchages et de végétation. Du bois stérilisé et des plantes naturelles telles que Fittonia, Spathiphyllum, Cordyline, Hemigraphis, Fougères, Broméliacées mais aussi Ficus (Ficus benjamina, Ficus pumila), ainsi que diverses espèces de mousses peuvent être utilisé pour du décor. Comme pour toutes les espèces du genre, l’hygrométrie doit être très importante de 80 à 100%. Pour atteindre une telle hygrométrie, il sera indispensable d’utiliser un brumisateur automatique, permettant des pulvérisations régulières de jour comme de nuit. Les proies doivent être de taille adaptées drosophiles, Collemboles, micro-grillons. Dendrobate Azureus Dendrobates azureus C'est une grenouille de taille moyenne qui pèse environ 8 grammes et se développe à 3,0-4,5 cm de longueur. Les femelles sont plus grandes de environ un demi-centimètre de plus que les mâles, mais leurs orteils sont plus grands. La grenouille a une durée de vie typique de cinq à sept ans dans la nature. Sa peau bleu vif, généralement plus sombre autour de ses membres et de l'estomac, sert d'avertissement aux prédateurs. Les glandes d'alcaloïdes toxiques situés dans la peau servent de mécanisme de défense pour les prédateurs potentiels. Ces poisons paralysent et parfois tuent le prédateur. Les taches noires sont uniques à chaque grenouille, permettant aux individus d'être identifié. Cette espèce de grenouille a une posture bossu distinctif. Chaque pied contient quatre doigts, qui ont chacun une pointe aplatie avec un tampon à ventouse utilisée pour la préhension. Les bouts des orteils chez les femelles sont ronds, tandis que les mâles ont des pointes en forme de cœur. Comme presque tous les grenouilles, Les têtards sont très différents en apparence que les adultes. Ils ont une longue queue, à environ 6 mm, avec une longueur totale d'environ 10 mm. Il leur manque les jambes et les branchies et ont à la place des poumons. Ces minuscules batraciens, de 2 à 7 cm, aux couleurs éclatantes sont si colorés qu’on les nomme également « grenouilles peintes ». Certaines tribus d’Amazonie les appellent « grenouilles à flèches ». Leur peau renferme un poison extrêmement violent que les chasseurs recueillent pour en enduire leurs flèches. Ce poison est 250 fois plus puissant que le curare. Ils le collectent goutte à goutte en maintenant la grenouille au-dessus du feu puis le laissent mariner avant d’y tremper les pointes de leurs armes. La substance toxique, la batrachotoxine, est sécrétée par des glandes de leur peau. Une espèce est particulièrement toxique: Phyllobates terribilis qui secrète assez de poison pour tuer 10 hommes. La batrachotoxine et la recherche médicale La grenouille ne produit pas cette toxine naturellement. Une récente étude a démontré que ce poison provient de certains insectes que les batraciens ingèrent. Si un dendrobate est placé dans un environnement artificiel, sa peau perd peu à peu cette arme défensive. Grenouille Volante Grenouille volante http://zoom.francetv.fr/video/la-grenouille-volante Au détour d'un chemin lors d'une expédition dans une plaine forestière du Vietnam, une biologiste australienne a découvert une nouvelle espèce de grenouille volante. Les grenouilles volantes sont des grenouilles arboricoles du sud-est asiatique qui possèdent des palmures très développées entre les doigts et les orteils. Elles ne volent pas à proprement parler, mais elles effectuent plutôt un saut "parachuté". C'est une parade efficace pour échapper à un prédateur! Les grandes mains et les grands pieds palmés de cette nouvelle espèce découverte lui offrent le luxe d'être, selon la biologiste, "la plus douée des grenouilles volantes". La «Rhacophorus helenae» possède «un ventre blanc clair et un blanc d'oeil très blanc» alors que l'espèce la plus proche présente un ventre jaune citron et un blanc d'oeil jaunâtre, a expliqué la biologiste australienne Jodi Rowley. Malheureusement, cette espèce, comme la plupart de ses congénères amphibiens, est fortement menacée par la destruction de son habitat. Nom scientifique : Rhacophorus nigropalmatus Continent : asie Classe : Amphibiens Ordre : Anoures Poids/taille : 10 cm • Répartition De la Malaisie à Bornéo • Habitat Forêts denses tropicales • Comportement Grenouilles arboricoles, elles sont munies de ventouses sur les orteils afin de bien s’accrocher aux arbres. Les rhacophores sont appelées grenouilles volantes car elles sont capables d’effectuer des sauts en vol planer de 12 à 15 m entre le haut et la base d’un autre arbre. Pour ‘’voler’’, elles disposent de pattes palmées faisant office de voile portante. Nocturnes, elles sont actives la nuit. • Reproduction Le couple se positionne sur une branche à l’aplomb d’un point d’eau. Le mâle se place alors sur le dos de la femelle et féconde au fur et à mesure les œufs qu’elle pond. Le couple forme ensuite un nid mousseux dans lequel les œufs sont enfermés. Cette masse se durcie sur l’extérieur mais reste fluide à l’intérieur, c’est dans ce liquide que les œufs et les têtards se développent. Ils sont libérés par la pluie qui dissous le nid d’écume et les faits tombés dans l’eau. • Alimentation Elles se nourrissent principalement d’insectes, notamment de sauterelles. • Informations Elles changent de couleurs avec la lumière : exposées en plein soleil, leur peau est de couleur bleue vert ; le soir, elles deviennent vertes et la nuit leur peau s’assombris et devient noire. Grenouille Rousse DESCRIPTION Son corps est trapu et ses pattes robustes, sa peau est habituellement granuleuse mais lisse en période de reproduction. Sa tête est large à museau arrondie, sa pupille horizontale. Au printemps les mâles ont la gorge bleutée. Longueur totale : 10 cm, les mâles étant plus petits que les femelles 6 cm. Les grenouilles ont des pattes arrière plus longues et plus musclées que celles des crapauds, ce qui leur permet de faire de grands sauts. Elles sont également bien adaptées à la vie aquatique: les doigts des pattes arrière sont reliés par une membrane qui facilite la nage. La peau des grenouilles, contrairement à celle des crapauds, est lisse et sans verrue. Leurs grands yeux globuleux leur permettent de voir dans toutes les directions. Les grenouilles possèdent une langue gluante qui leur permet d'attraper efficacement les petits animaux dont elles se nourrissent: insectes, araignées, escargots, limaces et vers de terre. Certaines grosses grenouilles peuvent manger d'autres grenouilles, de petits rongeurs, voire de petits poissons. La grenouille rousse, comme toutes les grenouilles, est un amphibien au corps ramassé et dépourvu de queue. La peau est brune, à motifs foncés. Le museau est assez aplati, et on trouve des callosités sur les orteils des pattes postérieures à la saison du frai. HABITAT Toute l'Europe, à l'exception de la zone méridionale, Asie jusqu'au Japon atteint 2000 m dans les Pyrénées et 2 500 m dans les Alpes. Vit sur les sols granitiques, en eaux stagnantes dans la partie haute des cours d'eau pendant la période d'hivernage et de reproduction (hiver et printemps) et à terre le reste de l'année. Bien que leur respiration soit pulmonée, les grenouilles peuvent rester sous l'eau pendant de longues périodes, en absorbant l'oxygène dont elles ont besoin par leur peau, très fine. Certaines espèces passent la plupart de leur temps dans des trous souterrains humides, dont elles ne sortent que pour se nourrir et se reproduire. Dans les régions où il existe une mauvaise saison, trop froide ou bien trop chaude, les grenouilles s'enterrent dans la boue et la vase et entrent en léthargie jusqu'au retour de la belle saison. REPRODUCTION Les grenouilles rousses sont très tôt dans l'année sur leurs lieux de ponte. Les mâles, pourvus de sacs vocaux intérieurs à la gorge, y font entendre leurs coassements assez disctrets. Le chant, qui leur permet d'attirer les femelles, est différent selon les espèces: c'est un moyen de les différencier. Les mâles de certaines espèces possèdent des sacs vocaux, qui se gonflent et permettent de produire des sons plus puissants.. Les larves (tétards) sont de couleur noire. Les migrations des grenouilles rousses, lors du frai, les exposent aux dangers des routes à traverser. C'est un Ovipare. Accouplements et pontes sur une période de 15 jours entre février et avril en Lozère selon l'altitude. La fécondation est externe. Les femelles pondent 1 500 à 4 000 œufs dans l'eau, par paquets Chaque œuf est entouré d'une gangue muqueuse, qui leur permet de s'agglutiner Les têtards naissent au bout de 2 à 3 semaines selon la température. Leur développement dure 2 à 3 mois jusqu'à la métamorphose. Maturité sexuelle atteinte à 3 ans. L'éclosion va libérer des têtards. Le têtard est une forme larvaire aquatique et herbivore. Il va subir une métamorphose progressive pour donner la forme adulte, amphibie et carnivore. Au cours de cette métamorphose, la queue va régresser tandis qu'apparaîtront quatre pattes, et les branchies vont disparaître. L'acquisition de poumons permet aux adultes de vivre un certain temps hors de l'eau. La peau joue également un grand rôle dans la respiration. ALIMENTATION Vers, mollusques, insectes, araignées et cloportes font partie de son alimentation. Les têtards se nourrissent d'algues, de débris végétaux, mais aussi de petites proies animales ou d'œufs d'autres amphibiens Grenouille rousse Hymenochirus Boettgeri Hymenochirus Boettgeri Ces petites grenouilles africaines (soumises à CDC) à ne pas confondre avec les albinos qui finiront bien plus grandes, (xenopus), l erreur est souvent commise, et là surprise, vous vous retrouvez avec de grandes grenouilles ! Origines : Elles provenaient à l’origine de la région du Congo en Afrique, mais malheureusement en raison du défrichement de la terre et du changement du système écologique on pense qu’elles ont pu disparaître de leur habitat. La plupart des grenouilles vendues dans les animaleries ont été à l’origine reproduites en Inde où c’était une affaire lucrative ; de grandes quantités ont été reproduites pour être vendus strictement dans le commerce d’animalerie. Ceci s’est avéré être une action de valeur puisqu’elle a empêché l’extinction totale de cette espèce. Les espèces naines atteindront 2,54 à 3,81 cm et leur durée de vie est approximativement de 5 ans.La mutation de la peau a lieu chaque semaine ou chaque quinze jours ; elle commencera par le relâchement de la peau sous le ventre de la grenouille, puis avec des éruptions répétées des pattes de derrière, le reste de la peau sera enlevé. La peau de la mue sera retrouvée flottant ici et là dans l’aquarium, ce processus est très rapide, c’est pour cette raison qu’il est souvent manqué par les éleveurs. HABITAT : L’installation de l’aquarium est assez simple, laissez 20 litres minimum pour chaque grenouille Je les maintenais à 10 dans 250 l et aujourd hui à 20 dans 500 l rempli aux 3/4. Le substrat doit être fin afin d’éviter une occlusion (et oui comme nos amis axolotls) ; n’ajoutez aucune roche ou grand galet, car parfois les grenouilles peuvent s’emprisonner sous ces derniers. Les aquariums ne doivent pas être trop profonds, afin de permettre aux grenouilles de monter facilement prendre de l’air. Toutefois avec cette espèce il se peut qu’elle ne fasse pas cela très souvent.Vous devez leur fournir des cachettes, elles peuvent se montrer "timides", cela les aidera à être à l’aise. N'hésitez pas à ajouter une grande quantité de plantes vivantes. Elles ne les détruiront pas. Les plantes en plastique peuvent endommager leur peau sensible. Elles sont les reines de l’évasion alors un couvercle est bienvenu ou bien un filet ou tout simplement dans un grand aquarium laissez au moins 15 cm sans eau, après avoir dit cela laissez un espace en haut de l’aquarium pour une poche d’air. J’ai entendu beaucoup d’éleveurs recommander la plante anubias car elle se développera en une composition touffue, fournissant beaucoup de cachettes. Personnellement j'ai fourni leur aquarium un avec de nombreuses espèces , mousse de java, cabomba carolina, hydrocotyle polysperma, fougères de java, baccopa monnieri, sagittarius, vallisnerias, echinodorus, et encore bien d'autres... car c 'est un régal de les voir jouer dedans ou s'y cacher elles s'y posent également ou s'accrochent aux plantes flottantes tels pistias.Une température aux alentours des 25 degrés est idéale , une bonne filtration obligatoire. Peu importe la filtration que vous utilisez, un changement hebdomadaire d’eau doit être fait, car ce sont de grandes pollueuses. Avec un Ph à 7.0 – 7.2, l’éclairage si vous l’utilisez doit être éteint la nuit. L’alimentation de vos grenouilles naines n’est pas très compliquée ; elles prendront la plupart des nourritures de viande. Le bloodworm gelé, les artémias congelés sont bons pour une alimentation principale, reptomin, gammarus et des vers de terre finement hachés sont de bons suppléments à l’alimentation. La manière dont la nourriture est donnée aux grenouilles est la partie la plus difficile. Un petit plat de terre cuite ou du genre est idéal pour nourrir les grenouilles, une petite quantité placée là-dessus à la fois. Verser carrément la nourriture dans l’aquarium n’est pas idéal ; les grenouilles ne feront pas beaucoup de tentative de fouille pour trouver leurs repas, si la nourriture est laissée dans le substrat elle peut mener à l’encrassement de l’eau. Donnez seulement des petites quantités à la fois, certains éleveurs alimenteront leurs grenouilles seulement tous les deux à trois jours. Si la nourriture doit être ajoutée directement dans l’aquarium, il y a plusieurs astuces pour pousser les grenouilles à manger immédiatement. Laissez toujours tomber la nourriture au même endroit, elles détecteront l’odeur de la nourriture et reviendront au même endroit à chaque nourrissage. Les grenouilles peuvent être suffisamment apprivoisées pour être nourries à la main, les nourrir de cette façon assurera que toutes vos grenouilles obtiennent leur part de nourriture. Si elles ne la prennent pas immédiatement de votre main, persévérez, elles la prendront par la suite. De mon côté je leur donne tous les deux jours deux cubes de vers de vase congelés et cela suffit amplement et parfois j attends trois jours. et donne parfois une pastille de fond pour le calcium et certaines vitamines. Reproduction Les mâles sont légèrement plus petits et plus maigres que les femelles, mais la différence majeure qui peut être immédiatement repérable est les petites glandes rosâtres derrière chacune des aisselles du mâle. Les femelles auront une bosse proéminente entre leurs pattes arrières ; c’est pour la ponte des œufs et les selles. Les deux sexes atteignent l’âge adulte à 9 mois environ. Quand le mâle est prêt à trouver sa femelle pour s’accoupler il « chantera» pour elle, ce sera sous forme de fredonnement. En faisant cela il va cambrer son dos et lancer des coups-de-pieds avec ses petites pattes comme s’il s’exhibait devant elle. Si la femelle est réceptive au mâle alors il l’approchera et saisira son corps juste au-dessus de ses pattes. La femelle nagera alors à la surface de l’eau avec le mâle attaché, pondant ses œufs en haut de l’aquarium. Pendant qu’elle fait ceci le mâle les fertilisera en même temps. Après que la ponte soit finie le couple se laissera tomber au fond de l’aquarium, la femelle paraîtra morte, ne faites pas cette erreur, elle se repose seulement. Après une courte période, le mâle libérera sa prise et laissera la femelle seule. Faire éclore les œufs et élever les têtards Les œufs seront éparpillés à la surface de l’eau de l’aquarium, alors si vous souhaitez les faire éclore et élever les têtards, ils devront être transférés dans un aquarium séparé. La raison à cela est que le pH devra être augmenté un peu plus que dans l’aquarium des parents. Transférez les œufs dans un aquarium de 37,85 litres, laissez l’aquarium sans substrat, ceci garantira que quand vous le nettoyez la qualité de l’eau restera élevée. Le pH doit être réglé au moins à 7.5-8.0 ; ceci peut être atteint en préparant l’eau avec du bicarbonate de sodium supplémentaire. La température devra également être élevée à 26,67 deg C. À la différence de l’élevage de têtards de grenouille ordinaires, ceux-ci sont très sensibles ; le taux de mortalité sera élevé. Comme ce sont des grenouilles naines les changements de l’eau doivent être faites avec précaution, les têtards seront très petits, changez au moins 10% deux fois par jour. L’alimentation des têtards récemment éclos peut être difficile au départ, Les nourritures liquides préparées pour les alevins semble convenir très bien, celles-ci sont disponibles à l’achat dans les animaleries, ils ne seront pas capables de digérer de plus grosses nourritures jusqu’à ce qu’ils soient légèrement plus grands. Quand ils ont bien grandi, des artémias fraîchement éclos devraient leur être offerts. Cette alimentation devrait les élever jusqu’à ce qu’ils soient prêts à finir la métamorphose en jeunes grenouilles. Bien qu’il soit tout à fait facile de s’occuper de ces grenouilles, elles peuvent développer des problèmes, particulièrement si la qualité de l’eau n’est pas aussi bonne qu’elle doit l’être. Surveillez donc bien vos paramètres ! L’hydropisie peut être un problème et malheureusement il n’y a pas grand-chose qu’on puisse faire pour la grenouille si celle-ci se développe. Celle-ci peut être reconnue par le gonflement de l’abdomen, le seul traitement est d’enlever la grenouille infectée afin de la disposer dans un aquarium hôpital, en y ajoutant des médicaments anti-bactériens dans l’eau (bleu de metylène ). Par protection, l’aquarium principal devra être aussi traité, mais il faudra réensemncer en bactéries . Les infections fongiques peuvent également se produire ; maintenir une qualité d’eau élevée devrait prévenir cela mais si des tâches fongiques apparaissent sur les grenouilles, alors enlevez celles qui sont infectées vers un aquarium hôpital, en ajoutant un anti fongicide pour le traitement. Les grenouilles peuvent se blesser sur un décor inadapté, si cela arrive laissez le ou les individus dans l'eau elles devraient cicatrises seules (comme nous). N’attrapez pas au filet les grenouilles si possibles; cela peut amener à ouvrir les blessures ou même casser les os. Si vous devez déplacer les grenouilles, essayez de le faire à la main avec précaution. Si vous souhaitez les élever dans un aquarium communautaire ne les mettez pas avec de plus grands compagnons d’aquarium, les poissons agressifs blesseront les grenouilles, et ne les élevez surtout pas avec les grenouilles griffées africaines, elles pourraient finir par manger les espèces naines. (Ne comptez pas sur une reproduction si elles sont élevées en communautaire). Faites attention qu'elles mangent à leur faim car généralement les poissons sont plus rapides que ces demoiselles pour se nourrir et elles pourrir souffrir d'une carence alimentaire. Beaucoup d’éleveurs s’inquiètent de leurs grenouilles car elles ne semblent pas monter pour prendre de l’air très souvent. Ce n’est pas un problème, elles peuvent survivre pendant des heures sous l’eau, ceci est tout à fait normal. Parfois elles flotteront à la surface avec leurs bras et jambes étendues, encore une fois ceci est normal. Litoria Caerulea Litoria Caerulea Rhinophrynus Dorsalis photos de Justine Gaïa Leroy Rhinophrynus Dorsalis Pixycephalus Adspersus Pixycephalus Adspersus Lepidobatrachus Laevis Lepidobatrachus Laevis Aujourd'hui je vous parle de la "Lepidobatrachus Laevis". Une petite grenouille avec une tête de dessin animé. Cette espèce fait partie de la famille des ""Ceratophryidae" comme les ceratophrys cranwelli. C'est une espèce aquatique, il vous faut donc un terrarium/Aquaterrarium/Aquarium pour cette espèce avec une petite partie terrestre également mais en général elle ne servira pas à grand chose car elle passent son temps dans l'eau. La mienne est actuellement dans un bac 45X45 ! vous pouvez prendre du 60 Cm ou plus par la suite adulte mais en général cette espèce bougent rarement comme sa cousine la cerato. Je dirais que cette espèce est diurne pour observer la mienne en journée ! je conseille de mettre un néon UV 2.0 amplement suffisant pour les plantes ou la grenouilles. Attention ! c'est une grenouille aquatique certes mais si vous mettez trop d'eau !! elles peuvent ce noyer. Vous devez mettre l'eau en fonction de la taille de votre nouille, qu'elle puissent nager, les pattes arrière tendu ! mais que c'est yeux sortent de l'eau. Pour l'eau j'utilise de l'eau de robinet filtré/ et eau de bouteille, car pour moi l'eau de robinet sans être filtré est beaucoup trop calcaire. D'ailleurs comme tous mes amphibiens ! j'utilise cette méthode. Niveau température de l'eau 27° 28° c'est très bien avec un max à 30° le jour sur courte durées !. Cette espèce est un estomac sur pattes en effet elle est très gourmande, la mienne mangent "Des blattes red runners, des grillons, des sauterelles moyenne/ Vers de terre, et rosé occasionnellement tous les 2 mois. Pour la décoration vous pouvez mettre des souches, plantes artificielles ou vrais ! des pierres, des branches..... Niveau substrat attention de ne pas mettre un substrat qui serait vite salit par votre grenouille. Pour la taille adulte de cette grenouille pour la femelle ce seras 11/12 cm alors que le mâle lui c'est 10 cm. L’espérance de vie serait de 12/13 ans ! en général pour cette espèce. Attention de pas lui donnez trop de nourriture ! elle deviendrait vite en surpoids ce qui serait mauvais pour sa santé. Tous les deux jours ! c'est une bonne ration ! (+ une fois par semaine calcium sur proie). Cette espèce demande de l'entretien ! car c'est une espèce aquatique, qui est très salissante. Si vous avez des questions n'hésitez pas ! Photo et rédaction de Justine Gaïa Leroy Melanophryniscus Stelzneri Melanophryniscus Stelzneri Je vous présente le "Melanophryniscus stelzneri". Ce petit crapaud au ventre rouge vit en Argentine dans les prairies et champs, et mesure entre 2,5 à 4 cm. C'est une espèce diurne que l'on observe le jour . En général il est actif après les pluies, son dos et ses membres sont noir velouté avec des tâches jaunes. La face de ses pattes est rouge vif (d'où le surnom du crapaud au ventre rouge). Quand ce petit crapaud se sent en danger, il se redresse de façon à exposer ses taches rouges. C'est une petite espèce donc elle se nourrit de petites proies telles que des pucerons, des fourmis Dyscophus Guineti Dyscophus Guineti https://www.youtube.com/user/perfectdrug62 Photos de Justine Gaïa Leroy Ceratohprys Cranwelli Ceratohprys Cranwelli Agalychnis callidryas Agalychnis Callidryas Aujourd'hui c'est la rainette aux yeux rouges " Agalychnis callidryas" qui a le droit à son article. Cette magnifique grenouille se retrouve de plus en plus dans nos terrarium. Avec des couleurs flash et des yeux sublimement rouge, elle est l"une des grenouille la plus appréciée et admirée en terrariophilie. Pas besoin de CDC pour avoir cette superbe espèce. Comme c'est une espèce que vous pouvez avoir voici des petites bases de maintenance. C'est une espèce arboricole donc - terrarium arboricole oblige !. Pour la température ce sera entre 20 et 30°C ! pas la peine de plus ! c'est amplement suffisant. Pour l'Hygrométrie ce sera 70/100% ! comme beaucoup d'amphibien ! l'humidité est importante. Evidemment vous augmenterez la taille de votre terrarium (Pour plus d'individus) 60x40x60cm est un minimum pour un duo. Pour la décoration offrez leur des terrariums avec beaucoup de plantes et de branches, en gros ce qui ce rapproche le plus de leur environnement. L'idéal pour cette espèce est un terrarium naturel, avec de vrais plantes. Pour le substrat ce sera un substrat tropical, coco, tourbe blonde, mousse, sphaigne. Sachez que cette espèce a besoin, comme dans la nature, de saisons plus sèche et donc parfois d'une baisse d'hygrométrie (Pas plus bas que 30%). N'hésitez pas à mettre un petit bac d'eau en bas vers le milieu par exemple ! pour l'humidité ! mais aussi en cas de besoin pour les grenouilles. Cette espèce est nocturne toutefois un éclairage est recommandé pour vos plantes et de plus pour vos rainettes. Eclairage néon ou éclairage naturel à vous de voir. Dans une pièce très bien éclairer la lumière peut suffire mais mettre un petit néon c'est pas la fin du monde. La bonne température est entre 26/30° pour cette espèce, avec une diminution dans la nuit, avec plus de fraîcheur. Derniers points important ! La nourriture vous pouvez offrir à vos rainettes, des mouches, des grillons, des vers, des teignes, des sauterelles..... Variez au maximum l'alimentation et éviter des proies trop grasses trop souvent. Pour la fréquence de nourrissage, les juvéniles mangent plus souvent que des adultes, donc tous les deux jours, alors que 2/3 fois par semaine pour un adulte est amplement suffisant. 1 fois par semaine vous ajouterez un complément de Calcium pour vos rainettes. Cette espèce est en milieu de difficulté je dirais. Certaines bases doivent être respectées ! Mais toutefois la maintenance reste abordable pour des débutant (Débutant avec un minimum de connaissances). Article et photos de Justine Gaïa Leroy Theloderma Corticale Theloderma Corticale Trachycephalus Resinifictrix Grenouille Lait Grenouille lait Cynops Orientalis Titron à ventre de feu Cynops Orientalis Maintenance Le Cynops orientalis a une tête relativement grande, notamment en comparaison des critères de son genre. De forme arrondie, elle est épaisse, plus longue que large. C’est un amphibien de couleur noire au ventre pouvant osciller entre le rouge vif et l’orange marqué. Sa queue est plutôt courte et aplatie. Son corps n’a pas le rugueux d’autres représentants des Cynops, même si le terme lisse ne peut être employé pour le décrire. Son espérance de vie se situe dans les 15 ans. C’est une espèce calme qu’il faut éviter de manipuler, car est très sujette au stress. ◾Taille adulte : 6 à 10 cm. La femelle est souvent légèrement plus grande que le mâle. C’est le plus petit représentant des Cynops asiatiques. La femelle est plus grande et large et sa queue est plus arrondie au bout. Habitat naturel ◾Répartition géographique : Le Cynops orientalis est endémique de la Chine, où il vit dans les régions du sud-est, à des hauteurs élevées, donc températures fraîches ◾Biotope : Son habitat est constitué de plans d’eaux de faibles profondeurs, d’étangs de montagne et de ruisseaux serpentant dans les forêts. Maintenance ◾Dimensions et description du terrarium : Du fait de sa petite taille, on peut s’orienter vers un aquarium de 80 litres pour élever un petit groupe de 4 Cynops orientalis (un aquarium de 60 cm de largeur au moins). Ne sortant que rarement de l’eau, on ne prévoira qu’une partie réduite qui pourra se composer d’une souche flottante, d'une petite île. La partie aquatique doit représenter au moins les deux tiers de l'aquarium. Le bac devra être très fortement planté et l’éclairage restreint, jamais en direct sur les animaux. Ce sont des petits fugueurs pensez à couvrir votre aquarium (couvercle, moustiquaire, grillage plastifié de gouttières, etc.). Températures : L’eau ne doit pas excéder les 18°C, et peut descendre aux alentours des 12°. Il n’est pas obligatoire d’effectuer une période de repos hivernal, mais il sera tout à fait possible de procéder à une baisse des températures vers 8-10°C durant 2 mois, avec un cycle de descente et remontée graduelle de ces températures. ◾Hygrométrie : Le Cynops orientalis vivant essentiellement dans l’eau, l’hygrométrie n’a qu’une importance moindre. ◾Composition du groupe : C’est une espèce calme et très sociable qui peut évoluer en groupe sans aucun problème. ◾Régime alimentaire : Le Cynops orientalis est une espèce facile à nourrir. Son alimentation se composera de vers de terre que l’on pourra acheter en magasin de pêche, de vers de vase, tubifex et petites crevettes d’eau douce. Le tout adapté à la taille de la bouche de l’individu. ◾Reproduction : Il est assez difficile de mener à bien la reproduction de cette espèce, celle-ci étant étroitement liée aux cycles saisonniers, et si ceux-ci ne sont pas un minimum reproduits en captivité, les individus ont du mal à trouver le bon rythme biologique. La parade nuptiale se déroule avec le mâle qui vient caresser les flancs de la femelle avec la queue qui frétille. Suite à l’accouplement les œufs vont être déposés sur des feuilles de plantes, il peut y en avoir jusqu’à 100. Afin d’éviter la destruction de ceux-ci, il sera vivement recommandé de couper les feuilles comportant des œufs pour les mettre dans de petits bacs d’une trentaine de litres. L’éclosion arrivera une dizaine de jours plus tard et les petits devront être nourris de daphnies et larves de moustique. Leurs bacs devront comporter une zone sèche. En moins d’un mois les quatre membres apparaissent, et les larves sont prêtes à rejoindre la terre ferme. Les juvéniles ont des tendances bien plus terrestres qu’aquatiques et devront être placés dans un terrarium avec une zone d’eau réduite. Leur nourriture se composera de micro-grillons et de drosophiles. Les jeunes spécimens qui peuvent à présent se noyer deviennent terrestres pour environ une année. Dans les faits la période terrestre varie de six mois à pratiquement trois ans. De par leur petite taille, les juvéniles sont difficiles à nourrir car il leur faut des proies minuscules (drosophiles, pucerons, mini insectes). Ne pas confondre le Cynops Orientalis avec l'Orientalis qui lui a une peau beaucoup plus rugueuse. Ambystoma Andersoni Nathalie Chassagne Ambystoma Andersoni FAMILLE AMBYSTOMAS Famille Ambystoma L'Ambystoma andersoni, également appelé Salamander Anderson, est une salamandre néotonique de la Lagune de Zacapu dans le nord-ouest de l'État mexicain de Michoacán. Morphologie L'Andersoni mesure environ 20/22 cm, il est plus trapu que son cousin l'axolotl. Son corps est robuste avec une queue courte, une carène caudale réduite, des doigts et orteils courts et très palmés. Sa coloration générale tire sur le brun rougeâtre et il est couvert de nombreuses taches noires, parfois reliées entre elles. Certains individus se sont transformés en laboratoire, comme cela a été le cas pour Ambystoma Dumerilii et l'Ambystoma. Taylori, mais n'ont pas vécu longtemps. Aucun individu transformé n'a été trouvé dans la nature. Contrairement à son cousin l'axolotl, ils possède entre ses doigts une membrane, créant une palmure bien plus importante. Dans la nature les Andersoni vivent dans des eaux fraîches, et riches en oxygène. Le lac Zacapu se situe à côté de la ville du même nom. Les températures vont d'un minimum de 8 °C à maximum de 24 ° C. La taille du lac est seulement de 39,96 hectares, avec une profondeur non connue précisement. L'eau est opaque et a une couleur grise. Le lac est situé à une altitude de 1990 mètres au-dessus du niveau de la mer dans la Mesa Central, (une partie du Mexique), dans une région d'où de nombreuses espèces d'ambystoma néotoniques sont originaires. La température du lac est tempérée, avec une faible teneur en sel. Il est alimenté à partir d'un seul affluent, qui coule du lac Patzcuro au lac Zacapu. Habitat naturel caractéristiques : pH Entre 6,8 et 7,5 GH (dureté totale) À 5 °dH KH (dureté carbonatée) À 4 °dH Températures air : min. 7,6 °C ; max. 24,7 °C Température de l'eau 15,7 ° C - 20 ° C (Décembre - Février) indice UV à environ 7-8 humidité à 69-78% Une socialisation avec d'autres espèces, par exemple l'Axolotl n'est pas conseillée . En effet une hybridation des deux individus tenderait à perdre les spécificités de chaque espèce. Les Andersonis sont beaucoup plus actifs et mènent une vie diurne à l'inverse des axolotls qui ont sont nocturnes. Les uns pourraient déranger les autres. Cette espèce est d'ailleurs moins "agressive". L'habitat Comme son cousin il faut lui aménager des cachettes et l'ombre des plantes lui sera bénéfique apportant également de l'oxygène comme dans son lieu de vie naturel. La température ne doit pas dépasser 23 ° C, même en été. Jamais. L'Aquarium Les mêmes dimensions que celles préconisées pour les axolotls, soit : pour deux individus 100 x 40 x 40/50 minimum, mais l 'idéal reste de prévoir plus vu leur activité plus importante. Et ce sont également des sauteurs commes leurs cousins donc il faut soit installer une protection sur le dessus de l'aqaurium, soit laisser minimum 15 cm sans eau. Le sol Un sable fin ou des micro billes pour des raisons évidentes, éviter des occlusions. Et évidemment non tranchants comme le quartz qui en plus d’abîmer l'estomac et les intestins en cas d'ingestion, les blesserait entre les orteils (de plus rappelons qu'il contient des métaux). La température La température de l'eau peut se situer entre 10 ° et 20 °, mais dans tous les cas en dessous de 22 ° C, les températures élevées rendent les ambystomae sujets aux affections fongiques (mycoses) et les rendent plus nerveux et stressés. L'idéal se situant entre 15 et 18 °Celsius. L'élevage de l'Andersoni est considéré comme difficile. Dans la nature la parade nuptiale a lieu au printemps lors des légers réchauffements. Alimentation L'alimentation peut se faire à tout moment, comme les Andersoni sont chasseurs diurnes et crépusculaires. Une alimentation variée est importante pour les maintenir en bonne santé. Tous les 2-3 jours c'est suffisant pour des individus adultes. Vous pouvez les alimenter avec de la chair de poisson, des pellets spécial Andersoni (ou axolotls), en revanche ne surtout pas donner de vers de terre aux juvéniles car cela augmenterait le risque de métamorphose selon des spécialistes. On est sensiblement sur la même alimentation que l'axolotl. Nathalie Chassagne Ambystoma Mavortium Ambystoma Mavortium Salamandre du Texas Ambystoma Mavortium Share Salamandre du Texas Classification: Auparavant sous-espèce d'Ambystoma Tigrinum, elle était appelée Ambystoma Tigrinum Mavortium. Considérée comme une espèce à part entière, on la trouve désormais sous le nom d'Ambystoma M. Mavortium. Elle appartient à la famille des Ambystomatidae, au genre Ambystoma et au groupe Tigrinum. Cette espèce, tout comme les Tigrinum, est d'une maintenance relativement simple. Description et Morphologie: Cette salamandre peut aisément atteindre les 30 cm à l'âge adulte. Le corps est robuste, la tête est large, les yeux sont assez petits ; la queue est comprimée latéralement, à la différence des Salamandres européennes. A chaque doigt une griffe est présente, témoin des mœurs fouisseurs de l'animal. On remarque de nombreux sillons costaux, et que les glandes parotoïdes sont peu développées. La peau est lisse, sans protubérances, arrêtes ou verrues. Le dos est noir, barré de bandes verticales jaunes plus ou moins vif, qui peuvent s'étendre du ventre jusqu'au milieu du dos. Le ventre est généralement gris jusque sous la gorge, bordé de jaune pâle sur le bas des flancs. La Mavortium, par rapport à l'Ambystoma Tigrinum, a généralement moins de taches, mais qui sont d'un jaune plus intense. Origine et Biotope: Cette espèce est originaire du Texas. En milieu naturel, la Salamandre du Texas adulte vit dans des habitats assez variés, comme les forêts de feuillus ou de conifères, les prés, les prairies alpines et enfin les zones désetiques à semi-désertiques, ce qui offre une large variété de biotopes. On retrouve les larves dans les points d'eau fréquentés par les adultes en période de reproduction, c'est à dire dans des mares et flaques temporaires dépourvues de poissons, ainsi que dans les lacs, réservoirs, mares de ferme ou encore ruisseaux lents... Maintenance en captivité: Cette espèce est aisée à garder en captivité. Habitat : Les Ambystoma Mavortium peuvent mesurer 30 cm voire plus, un terrarium d'assez grande taille est donc recommandé. Pour un couple d'une taille moyenne, on peut prendre un terrarium de 100*40*40, c'est considéré comme un minimum. Pour de jeunes salamandres de 15 cm, un 60*45*45 peut suffire en attendant qu'ils grandissent. Comme pour tous les amphibiens, un couvercle est nécessaire pour empêcher les évasions. Paramètres: Contrairement à ce que leur région d'origine peut laisser penser, ces urodèles sont issus de régions tempérées, et ne supportent pas les grosses chaleurs prolongées ; en effet, dans le milieu naturel, elles ont la possibilité de s'enfouir profondément dans le sol pour moins souffrir des hautes températures. Il est cependant vrai qu'elles peuvent résister à une température plus élevée durant quelques semaines, si tout redevient normal après. En terrarium, une température moyenne de 15 à 20° est idéale durant la période d'activité, elle sera réduite à 5° environ si l'on souhaite les faire hiberner. L'hygrométrie importe peu du moment que les animaux ont à disposition un bassin d'eau propre facile d'accès. Quelques pulvérisations en soirée permettent d'augmenter un peu l'humidité et l'activité des animaux. Aménagement: Le terrarium le plus simple est un terrarium terrestre et tempéré, agrémenté d'un petit bac d'eau ; cependant, en fonction de la place et des moyens, on peut installer une séparation de façon à obtenir une partie aquatique de plus grand volume, idéale pour la reproduction, et qui semble plaire aux animaux. Quoi qu'il en soit, la partie aquatique ne devrait pas dépasser le tiers du bac, à moins que les animaux aient une tendance aquatique marquée. Le bac d'eau doit être facile d'accès, et peut être une simple boîte alimentaire, du moment que l'animal peut y rentrer complètement. Dans l'éventualité d'une reproduction, il faudra augmenter considérablement le volume d'eau, et aménager le bac à l'aide de plantes aquatiques, rochers et racines. La partie terrestre principale présentera une couche assez épaisse de substrat, qui pourra être de la tourbe, de la coco, de la sphaigne, ou bien un mélange de ceux-là. Il faut savoir que le sable n'est pas adapté à cette espèce fouisseuse. Il faudra prévoir aussi des cachettes, souches, pierres, écorces, pots de fleurs, pour que les animaux puissent se protéger de la lumière directe. Généralement, une cachette par salamandre convient, sachant qu'elles ont parfois tendance à s'installer dans des endroits non prévus pour ça ! On peut agrémenter avec de la mousse de forêt, et des plantes rustiques (très) coriaces. Il faut savoir que ce sont de vrais "bulldozers" et qu'une décoration soignée risque de ne pas l'être longtemps. De même, une feuille qui bouge un peu sera vite happée. Alimentation Cet animal est très facile à nourrir, peu difficile, et extrêmement vorace. Elles apprennent rapidement à venir chercher la nourriture à la pince, et sont de ce fait assez familières. Elles passent m le plus clair de leur journée lovées dans le coin du vivarium où elles ont l'habitude de recevoir à manger. On peut leur donner, selon leur taille, toutes sortes de proies vivantes ou mortes : grillons, criquets, vers de terreau, vers de farine, teignes, blattes, souriceaux, petits poissons d'eau douce, cœur de bœuf... à modérer selon la taille et l'âge de l'animal, qui est sujet à l'obésité. Comme de nombreux amphibiens, elles sont capables de jeûner assez longtemps, et une petite diète peut être profitable de temps à autre. Reproduction: Dans la nature, les Ambystomas subissent un repos hivernal de plus de 3 mois, à des températures souvent inférieures à 5°, suivi d'un réchauffement climatique progressif et d'un allongement de la photopériode, ce qui stimule la reproduction au printemps. En captivité, on peut les faire hiberner deux mois à 5°, en mettant à leur disposition une couche de 15 cm de substrat dans lequel elles vont s'enfouir. Sans être détrempé, le substrat doit rester un minimum humide, pour éviter la dessiccation. Le printemps est stimulé par une remontée progressive des températures et une durée d'éclairage plus forte chaque jour. On peut aussi vaporiser et arroser fréquemment le bac, ce qui stimule encore plus les animaux. Cette entreprise ne doit être réalisée qu'avec des animaux bien nourris et sains. Après cela, les animaux sont transférés dans un bac à dominante aquatique, d'une douzaine de cm de profondeur minimum, et sont abondamment nourris. Il ne reste plus qu'à laisser la nature faire les choses, les œufs étant pondus en petites grappes attachées à des brindilles, végétaux ou supports aquatiques. Les femelles peuvent pondre plusieurs milliers d'œufs chacune. Les larves peuvent être cannibales, et le développement est relativement rapide à température ambiante et nourriture abondante. Les jeunes sont élevés comme les adultes, selon les mêmes règles, et dans un milieu identique. Bon à savoir sur cette espèce: - Les Ambystoma Mavortium sont assez voraces, il faut pour cela surveiller que les animaux ne mangent pas plus que ce qu'ils devraient manger. De même, l'ingestion de substrat est assez courante, et peut tourner vers une occlusion intestinale si répété trop fréquemment. - Encore une fois, ces salamandres sont voraces, et il est déconseillé de laisser ensemble plusieurs individus qui n'ont pas mangé depuis un bout de temps en période d'activité... De même, le terrarium ne doit pas être trop petit pour éviter ces problèmes de concurrences alimentaires. Dans de bonnes conditions, l'espèce est sociable. - Bien que les animaux soient assez familiers, surtout lors de la distribution de nourriture, il faut savoir qu'ils ne sont pas attirés par le soigneur proprement dit mais par les grillons que l'on va leur donner... Ce ne sont pas des animaux de compagnie ! - Dans le cas d'animaux nourris à la main, il peut arriver qu'elles mordent ou happent un doigt, et ont alors tendance à ne pas lâcher prise facilement. Ces morsures sont inoffensives et indolores, mais assez surprenantes quand on ne s'y attend pas. - Bien que leur silhouette dodue ne donne pas cette impression, les Ambystoma Mavortium sont bien plus vives et rapides que la plupart des urodèles. Elles ont tôt fait de s'enfuir d'un bac laissé ouvert trop longtemps. Ces animaux disposent également d'assez de force, et peuvent escalader une paroi d'aquarium en prenant appui sur leur queue puis en se dressant contre cette paroi ; une fois les pattes avant arrivées au bout de la vitre, elles parviennent à se hisser hors du bac facilement (observation personnelle). - Les Ambystoma Mavortium peuvent s'hybrider avec les Ambystoma Tigrinum, il vaut donc mieux éviter de faire cohabiter ces espèces. - Enfin, le cannibalisme ne pose aucun problème si l'animal d'en face est assez petit pour servir de repas. On ne fera cohabiter que des animaux de même taille... Ambystoma Opacum Ambystoma Opacum Salamandre Marbrée Classification: Auparavant sous-espèce d'Ambystoma Tigrinum, elle était appelée Ambystoma Tigrinum Mavortium. Considérée comme une espèce à part entière, on la trouve désormais sous le nom d'Ambystoma M. Mavortium. Elle appartient à la famille des Ambystomatidae, au genre Ambystoma et au groupe Tigrinum. Cette espèce, tout comme les Tigrinum, est d'une maintenance relativement simple. Description et Morphologie: Cette salamandre peut aisément atteindre les 30 cm à l'âge adulte. Le corps est robuste, la tête est large, les yeux sont assez petits ; la queue est comprimée latéralement, à la différence des Salamandres européennes. A chaque doigt une griffe est présente, témoin des mœurs fouisseurs de l'animal. On remarque de nombreux sillons costaux, et que les glandes parotoïdes sont peu développées. La peau est lisse, sans protubérances, arrêtes ou verrues. Le dos est noir, barré de bandes verticales jaunes plus ou moins vif, qui peuvent s'étendre du ventre jusqu'au milieu du dos. Le ventre est généralement gris jusque sous la gorge, bordé de jaune pâle sur le bas des flancs. La Mavortium, par rapport à l'Ambystoma Tigrinum, a généralement moins de taches, mais qui sont d'un jaune plus intense. Origine et Biotope: Cette espèce est originaire du Texas. En milieu naturel, la Salamandre du Texas adulte vit dans des habitats assez variés, comme les forêts de feuillus ou de conifères, les prés, les prairies alpines et enfin les zones désetiques à semi-désertiques, ce qui offre une large variété de biotopes. On retrouve les larves dans les points d'eau fréquentés par les adultes en période de reproduction, c'est à dire dans des mares et flaques temporaires dépourvues de poissons, ainsi que dans les lacs, réservoirs, mares de ferme ou encore ruisseaux lents... Maintenance en captivité: Cette espèce est aisée à garder en captivité. Habitat : Les Ambystoma Mavortium peuvent mesurer 30 cm voire plus, un terrarium d'assez grande taille est donc recommandé. Pour un couple d'une taille moyenne, on peut prendre un terrarium de 100*40*40, c'est considéré comme un minimum. Pour de jeunes salamandres de 15 cm, un 60*45*45 peut suffire en attendant qu'ils grandissent. Comme pour tous les amphibiens, un couvercle est nécessaire pour empêcher les évasions. Paramètres: Contrairement à ce que leur région d'origine peut laisser penser, ces urodèles sont issus de régions tempérées, et ne supportent pas les grosses chaleurs prolongées ; en effet, dans le milieu naturel, elles ont la possibilité de s'enfouir profondément dans le sol pour moins souffrir des hautes températures. Il est cependant vrai qu'elles peuvent résister à une température plus élevée durant quelques semaines, si tout redevient normal après. En terrarium, une température moyenne de 15 à 20° est idéale durant la période d'activité, elle sera réduite à 5° environ si l'on souhaite les faire hiberner. L'hygrométrie importe peu du moment que les animaux ont à disposition un bassin d'eau propre facile d'accès. Quelques pulvérisations en soirée permettent d'augmenter un peu l'humidité et l'activité des animaux. Aménagement: Le terrarium le plus simple est un terrarium terrestre et tempéré, agrémenté d'un petit bac d'eau ; cependant, en fonction de la place et des moyens, on peut installer une séparation de façon à obtenir une partie aquatique de plus grand volume, idéale pour la reproduction, et qui semble plaire aux animaux. Quoi qu'il en soit, la partie aquatique ne devrait pas dépasser le tiers du bac, à moins que les animaux aient une tendance aquatique marquée. Le bac d'eau doit être facile d'accès, et peut être une simple boîte alimentaire, du moment que l'animal peut y rentrer complètement. Dans l'éventualité d'une reproduction, il faudra augmenter considérablement le volume d'eau, et aménager le bac à l'aide de plantes aquatiques, rochers et racines. La partie terrestre principale présentera une couche assez épaisse de substrat, qui pourra être de la tourbe, de la coco, de la sphaigne, ou bien un mélange de ceux-là. Il faut savoir que le sable n'est pas adapté à cette espèce fouisseuse. Il faudra prévoir aussi des cachettes, souches, pierres, écorces, pots de fleurs, pour que les animaux puissent se protéger de la lumière directe. Généralement, une cachette par salamandre convient, sachant qu'elles ont parfois tendance à s'installer dans des endroits non prévus pour ça ! On peut agrémenter avec de la mousse de forêt, et des plantes rustiques (très) coriaces. Il faut savoir que ce sont de vrais "bulldozers" et qu'une décoration soignée risque de ne pas l'être longtemps. De même, une feuille qui bouge un peu sera vite happée. Alimentation Cet animal est très facile à nourrir, peu difficile, et extrêmement vorace. Elles apprennent rapidement à venir chercher la nourriture à la pince, et sont de ce fait assez familières. Elles passent m le plus clair de leur journée lovées dans le coin du vivarium où elles ont l'habitude de recevoir à manger. On peut leur donner, selon leur taille, toutes sortes de proies vivantes ou mortes : grillons, criquets, vers de terreau, vers de farine, teignes, blattes, souriceaux, petits poissons d'eau douce, cœur de bœuf... à modérer selon la taille et l'âge de l'animal, qui est sujet à l'obésité. Comme de nombreux amphibiens, elles sont capables de jeûner assez longtemps, et une petite diète peut être profitable de temps à autre. Reproduction: Dans la nature, les Ambystomas subissent un repos hivernal de plus de 3 mois, à des températures souvent inférieures à 5°, suivi d'un réchauffement climatique progressif et d'un allongement de la photopériode, ce qui stimule la reproduction au printemps. En captivité, on peut les faire hiberner deux mois à 5°, en mettant à leur disposition une couche de 15 cm de substrat dans lequel elles vont s'enfouir. Sans être détrempé, le substrat doit rester un minimum humide, pour éviter la dessiccation. Le printemps est stimulé par une remontée progressive des températures et une durée d'éclairage plus forte chaque jour. On peut aussi vaporiser et arroser fréquemment le bac, ce qui stimule encore plus les animaux. Cette entreprise ne doit être réalisée qu'avec des animaux bien nourris et sains. Après cela, les animaux sont transférés dans un bac à dominante aquatique, d'une douzaine de cm de profondeur minimum, et sont abondamment nourris. Il ne reste plus qu'à laisser la nature faire les choses, les œufs étant pondus en petites grappes attachées à des brindilles, végétaux ou supports aquatiques. Les femelles peuvent pondre plusieurs milliers d'œufs chacune. Les larves peuvent être cannibales, et le développement est relativement rapide à température ambiante et nourriture abondante. Les jeunes sont élevés comme les adultes, selon les mêmes règles, et dans un milieu identique. Bon à savoir sur cette espèce: - Les Ambystoma Mavortium sont assez voraces, il faut pour cela surveiller que les animaux ne mangent pas plus que ce qu'ils devraient manger. De même, l'ingestion de substrat est assez courante, et peut tourner vers une occlusion intestinale si répété trop fréquemment. - Encore une fois, ces salamandres sont voraces, et il est déconseillé de laisser ensemble plusieurs individus qui n'ont pas mangé depuis un bout de temps en période d'activité... De même, le terrarium ne doit pas être trop petit pour éviter ces problèmes de concurrences alimentaires. Dans de bonnes conditions, l'espèce est sociable. - Bien que les animaux soient assez familiers, surtout lors de la distribution de nourriture, il faut savoir qu'ils ne sont pas attirés par le soigneur proprement dit mais par les grillons que l'on va leur donner... Ce ne sont pas des animaux de compagnie ! - Dans le cas d'animaux nourris à la main, il peut arriver qu'elles mordent ou happent un doigt, et ont alors tendance à ne pas lâcher prise facilement. Ces morsures sont inoffensives et indolores, mais assez surprenantes quand on ne s'y attend pas. - Bien que leur silhouette dodue ne donne pas cette impression, les Ambystoma Mavortium sont bien plus vives et rapides que la plupart des urodèles. Elles ont tôt fait de s'enfuir d'un bac laissé ouvert trop longtemps. Ces animaux disposent également d'assez de force, et peuvent escalader une paroi d'aquarium en prenant appui sur leur queue puis en se dressant contre cette paroi ; une fois les pattes avant arrivées au bout de la vitre, elles parviennent à se hisser hors du bac facilement (observation personnelle). - Les Ambystoma Mavortium peuvent s'hybrider avec les Ambystoma Tigrinum, il vaut donc mieux éviter de faire cohabiter ces espèces. - Enfin, le cannibalisme ne pose aucun problème si l'animal d'en face est assez petit pour servir de repas. On ne fera cohabiter que des animaux de même taille... Ambystoma Maculatum Ambystoma Maculatum Salamandre Maculée Salamandre fouisseuse particulièrement timide. L'animal est nocturne et difficilement observable même dans un terrarium car il ne sort que vers 2 - 3 heures du matin pour se nourrir. En hiver, on les maintient dans un endroit relativement sombre à des températures de 5 - 7° C . Celles-ci deviennent alors très actives toute la journée. APPARENCE : Cette salamandre facile à reconnaître est gris foncé à noire sur le dessus avec une rangée de taches jaune vif de la bouche à la queue. Elle est gris bleuté sur le ventre. Sa peau est lisse, humide et non protégée. La queue est longue et épaisse. La Maculatum ressemble à salamandra salamandra, sauf que cette salamandre est moins massive et ne possède pas de glandes parotoïdes. ORIGINE : C'est une salamandre dont la taille varie entre 10 et 25 cm dans son pays d’origine (l’Amérique du nord et les Provinces canadiennes de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ile-du-Prince-Edward ). On la retrouve surtout dans les forêts de feuillus ayant une couche épaisse de matière organique. Cette espèce est répartie dans tout l'est de l'Amérique du Nord. Cette salamandre ne supporte pas la chaleur, et dans son pays d'origine est déjà active entre les plaques de neige à des températures de l'ordre de 2-3° C. MŒURS : Le jour, elle reste dans l'obscurité humide de la forêt, cachée sous une bûche ou une pierre et parfois dans le terrier d'un autre animal. La nuit, elle sort pour chercher sa nourriture sur le sol de la forêt. Celle-ci est composée de larves, vers, limaces, araignées, mille-pattes et autres petits insectes. Elle repère ses proies grâce à son odorat et sa vue. Elle adopte aussi ce comportement dans un terrarium où elle passe la majorité de son temps enfouie sous les feuilles ou la terre et ne mange que des proies vivantes qu’elle attrape la nuit ou par temps sombre. Cette salamandre hiberne pendant les mois d'hiver si la température descend sous les 5° C. En captivité, l’hibernation n’est pas obligatoire si l’on ne désire pas de reproduction. REPRODUCTION DANS LA NATURE : Elle atteint samaturité sexuelle à partir de l’âge de deux ans. Elle se reproduit très tôt au printemps dans l'eau où elle dépose des grappes d'œufs qui deviendront des larves. Elle change d'habitat selon la période de l'année; au printemps, elle s'accouple dans des étangs temporaires ou permanents et en été, elle migre vers les forêts mixtes et caducifoliées. Pour aller des étangs de reproduction aux forêts, elle passe par des couloirs de migration avec eaux dormantes et sols humides. Dans son pays, c’est durant les nuits d'avril et de mai après la fonte des neiges que l'on peut l’observer dans des étangs, en pleine saison d'accouplement. Le mâle exécute un rituel complexe pour séduire la femelle. La femelle est courtisée par plusieurs mâles. La parade nuptiale semble être déclenchée par les pluies de printemps ou leur alternance avec des périodes plus sèches. Certaines sources indiquent que cette salamandre est fécondée en automne et vient pondre au printemps dans des mares temporaires ou permanentes. Mais alors pourquoi y’a t’il parades nuptiales de la part des mâles au printemps sur les points d’eau et dépose de spermatophores ? (photo à intégrer) Pendant la parade nuptiale, le mâle guide la femelle par de petits coups de tête vers le spermatophore qu'il a déposé sur le fond de la mare. Elle dépose ses œufs sous forme de paquets gélatineux de la grosseur du poing et les fixe à des plantes aquatiques (Cela ressemble fortement à des pontes de grenouilles rousses). La femelle est capable de pondre plusieurs centaines d’œufs par paquets de 1 à 250 œufs. Certaines larves se transforment en adultes à la fin de l'été tandis que d'autres passent l'hiver enfouies dans la boue au fond de l'eau et se transforment à la fin du deuxième été. MAINTENANCE : Comme la salamandre tigrée, la salamandre maculée se maintient très bien en captivité à température ambiante ou fraîche. Celle-ci craint particulièrement la chaleur, donc surtout pas de chauffage du terrarium. De plus, comme l’animal est nocturne et timide, il n’est pas nécessaire d’éclairer. Si un éclairage est mis en place pour les plantes il faut impérativement aménager des cachettes et vérifier qu’il ne chauffe pas l’espace. Rappel : ces animaux s'observent, mais ne se manipulent pas. Le terrarium ne doit pas forcement être immense. Une dimension au sol de 60 cm par 40 cm est acceptable pour deux salamandres. La nourriture vivante proposée doit être adaptée à la taille de l’animal et ne pas posséder de carapace trop épaisse (Il faut donc éviter les vers de farine peu nutritifs et certains coléoptères). Se méfier aussi de certaines araignées très venimeuses et autres myriapodes qui peuvent être dangereux. Cette salamandre est capable de jeûner plusieurs semaines en période très fraîches. Comme substrat, une épaisse couche de terre de bruyère (son acidité naturelle empêche les moisissures de proliférer) mélangée à un peu de terre de forêt. Celle-ci doit être maintenue humide par pulvérisation et non détrempée. Pour finir, une couche de feuilles mortes, des plaques de mousse de forêt et quelques écorces sont les bienvenues. Cette salamandre ne grimpe pas aux vitres, mais un couvercle grillagé sur le terrarium est nécessaire à la bonne ventilation de l’ensemble et au maintien des insectes qui tenteront toujours de s’évader. Pour la reproduction, il est nécessaire d’ installer un point d'eau d'une taille importante. Il ne doit pas être profond, mais il doit comporter de fins branchages pour éviter les noyades et avoir des points d’ancrages pour les paquets d’œufs. REPRODUCTION EN CAPTIVITÉ : Elle peut être difficile car il faut vraiment reproduire les conditions naturelles de leur milieu sauvage de vie avec des cycles biens marqués de périodes froides, pluvieuses… Pour cela, le mieux est d’installer un bassin en extérieur avec un enclos capable d’empêcher toute évasion et de laisser faire la nature et les saisons. Cette expérience est à proscrire sous climat chaud et méditerranéen et doit se faire à l’ombre avec un nombre relativement important d’individus des deux sexes âgés de plus de deux ans. Le sexage des individus est un peu plus difficile à faire que chez ambystoma mavortium ou tigrinum. Ambystoma Dumerilii Ambystoma Dumerilii L'Ambystoma dumerilii est unique à bien des égards. Comme son cousin, l'axolotl, cette salamandre vit à l'état néotonique. Ils ne se métamorphosent donc pas et, par conséquent ne vivent qu'à l'état aquatique. Le lac Patzcuaro Salamander a été surexploité pour la consommation humaine et à des fins médicales. Le Dumerlii se reproduit uniquement dans ce lac, dans le nord-ouest du Michoacan, au Mexique, à une altitude de 1920 mètres au-dessus du niveau de la mer. En raison de la pollution de l'eau et de certaines espèces de poissons envahissantes , l'avenir de cette espèce est très incertaine. (Le Dumerilii a été introduit sur l'île de la tortue pour préserver l'espèce). APPARENCE Ces specimens peuvent atteindre une longueur de 35 cm. Par rapport aux salamandres terrestres, l'Ambystoma Dumerilii est parfaitement adapté à la vie aquatique, avec les branchies externes très filamenteuses , sa forme simplifiée, une nageoire caudale le long de la queue. Sa tête massive est aplatie, ce qui permet à cette salamandre d'être un chasseur de poissons extrêmement efficace (dans son microcosme cela va de soi). Sa couleur de base est gris-brun, mais elle peut aussi avoir une coloration rougeâtre avec des branchies très violettes. Selon la température, la teneur en oxygène et la chimie de l'eau, les branchies peuvent varier en taille et également avoir une ramification plus importante. Les coussinets et les orteils sont brun chocolat. Pour les animaux élevés en captivité, après de nombreuses générations leurs orteils bruns foncés ont disparu. Le sommet de leur tête et leur corps sont couverts de glandes qui sécrètent une substance laiteuse avec une odeur désagréable et un goût amer. Ce liquide est censé fonctionner comme un mécanisme de défense contre les prédateurs. REPRODUCTION Les œufs sont pondus durant les mois d'hiver, lorsque la température de l'eau du lac refroidit à 9 ° C jusqu'à 1500 œufs sont pondus dans les plantes aquatiques ou collés sur des pierres . Les œufs sont laissés au petit bonheur la chance, par les parents. ALIMENTATION Avec sa large tête aplatie et ses réflexes rapides, sa tête aplatie, le Dumerilii est un redoutable chasseur. Dans la nature, sa principale source de nourriture semble être l'écrevisse naine ( Cambarellus de patzcuarensis ), qui, dans le commerce est de couleur orange. Les larves d'insectes et les vers sont également avidement consommés . En captivité , le dumerilii se révèle être un vorace. Il se comportera comme s'il était affamé en se tenant debout et mendiant sans relâche devant la vitre et en nageant de haut en bas. STATUT ET PROTECTION En raison de sa présence très limitée dans un seul lac de montagne mexicain , qui n'a pas été désignée comme zone protégée, le Dumerilii est considéré comme l'une des espèces de salamandres les plus menacées. Cette espèce a été exploitée pendant des décennies par les pêcheurs pour la nourriture et fabriquer des médicaments pour les maladies respiratoires. Il est rapporté que 19 tonnes ont été pêchées en 1987, 12,5 tonnes en 1988, 1,7 tonnes en 1989, et 2 tonnes en 1991. Depuis 1991, les pêcheurs n'ont pas été en mesure de les localiser, ainsi leur nombre n'est plus mesurable. Les pêcheurs interrogés n'ont pas pris une seule salamandre ces dernières années ! En raison du manque d'installations de traitement des eaux usées dans le lac Pátzcuaro, avec une ville de plus de 50.000 habitants, ce lac est fortement pollué par les eaux usées. L'eutrophisation croissante provoque une floraison annuelle d'algues. En outre, les prédateurs, comme le Tilapia espèce très invasive, ont été introduites dans le lac et se multiplient (mangeant les oeufs et juvéniles des Dumerilii).L'habitat de la salamandre dans le lac Patzcuaro comprend moins de 10 km². L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) répertorie l'Ambystoma dumerilii comme étant en «danger critique d'extinction». Cette espèce est également inscrite dans la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages (CITES), Annexe II en voie de disparition, comme l'un des top 5 salamandres les plus menacées dans le monde ! Merci à Pietro Cassino de Nice Newts & Co pour ces belles photos de ses Dumerilii Ambystoma Tigrinum ou Salamandre tigrée Ambystoma Tigrinum Selon le type de salamandre tigrée que vous avez, la couleur de leur dos a tendance à varier entre le vert olive, le gris et le jaune doré. Elles ont des taches noires, brunes ou grises sur leur corps, ce qui leur donne leur nom (tigrée). Les salamandres tigrées mesurent généralement entre 15 et 25 cm de longueur, mais il n'est pas rare qu'elles atteignent les 35 cm. Les salamandres tigrées peuvent vivre entre 10 et 25 ans avec des soins appropriés. Elles viennent d'Amérique du Nord. La salamandre tigrée a deux phases spécifiques dans son cycle de vie, qui déterminent toutes deux l'habitat dans lequel elles se trouvent. Les larves sont entièrement aquatiques, vivant dans des étangs et des lacs peu profonds. Les adultes sont terrestres et ne retournent à l'eau qu'à des fins de reproduction. On les trouve en train de creuser dans les prairies et de se cacher dans les sous-bois. elles ne sont presque jamais vues à l'air libre. Elles sont très curieuses et vives, et peuvent souvent être vues en train d'explorer. Elles sont relativement faciles à entretenir. Les adultes sont assez grandes et nécessiteront un terrarium plus grand que la plupart des amphibiens terrestres. Un terrarium de 120 litres devrait être suffisant pour 2 salamandres adultes. Leur offrir plus sera cependant l'idéal evidemment. Elles sont assez sociables et peuvent être cohabiter avec d'autres salamandres tigrées. Elles se débrouillent bien dans une configuration boisée avec un substrat de coque de coco. Les larves sont entièrement aquatiques, donc si vous avez une salamandre tigrée au stade larvaire, vous aurez besoin d'un aquarium chauffé à environ 19 ° C avec 15 cm d'eau au fond. Un filtre, une piste de descente/sortie, et des roches derrière lesquelles se cacher seront également nécessaires pour assurer la santé de vos larves. Les salamandres adultes doivent être nourries quotidiennement avec une alimentation variée d'insectes de taille appropriée, y compris des vers de farine, des grillons, des petites cicadelles, des coléoptères de la farine, des vers de cire, des mites, des chenilles, des vers de terre, des cloportes. Nourrir avec 3 ou 4 insectes par salamandre par bol alimentaire. Les aliments vivants doivent être saupoudrés de suppléments de calcium et de vitamines une fois par semaine. Les salamandres tigrées chasseront activement leur nourriture, au lieu d'attendre qu'elle leur vienne comme les autres grenouilles et salamandres. Cela les rend agréables à regarder à l'heure du repas. Le terrarium de votre salamandre tigrée doit être inspecté et nettoyé quotidiennement lors du changement d'eau. Toutes les deux à trois semaines, nettoyez complètement le réservoir et stérilisez à l'aide d'un désinfectant respectueux des reptiles / amphibiens. Stérilisez tout décor et retirez soigneusement toutes les plantes vivantes à remplacer lorsque le bac a été nettoyé. Votre (vos) salamandre (s) doivent être déplacées dans un bac temporaire pendant le nettoyage. Tous les amphibiens ont la peau délicate et les huiles et les sels sur notre peau peuvent leur causer des dommages. Il est recommandé de porter des gants en cas de besoin de manipulation. LA MUE : Les salamandres tigrées perdent leur peau à intervalles réguliers à mesure qu'elles grandissent. La vieille peau est repoussée avec les pattes postérieures et la peau se détache de l'arrière. La peau doit se détacher en un seul morceau et est normalement mangée par la salamandre. La peau est poussée vers l'avant en utilisant ses jambes vers la bouche. Les femelles ont tendance à être plus grandes que les mâles, les mâles étant plus élancés. Votre terrarium doit contenir: Un substrat de fibre de coco en couche épaisse car elles aiment creuser, la mousse de sphaigne, la tourbe, la mousse vivante et une sélection de plantes vivantes (voir dans paludarium et vivarium) peuvent tous être utilisés dans votre installation. Évitez d'utiliser de la vermiculite et du gravier car ils ne sont pas bons pour creuser. Un endroit où votre salamandre peut se cacher et grimper Tous les amphibiens ont besoin d'un endroit pour se cacher et peuvent devenir stressés si cela n'est pas fourni. Cela pourrait être un pot de fleurs sur le côté, une cachette (voir boutique du site). Les bûches et l'écorce de liège font de bons ajouts naturels à votre terrarium et constituent de superbes cachettes. Des plantes et des pierres peuvent également être utilisées. Les pierres ou les branches de la nature doivent être désinfectées en les trempant d'abord dans une solution de chlore / eau, puis rincées soigneusement, trempées dans de l'eau propre, puis laissées à sécher au soleil. Certaines plantes vivantes peuvent être nocives pour votre salamandre, en cas de doute, veuillez consulter la liste des plantes sûres qui peuvent être utilisées. Un changement de décor Les salamandres tigrées sont des animaux très curieux et aiment explorer de nouveaux environnements. De temps en temps, changez la disposition du terrarium; cela empêchera votre salamandre de s'ennuyer. Vous remarquerez qu'une fois que vous aurez remis votre (vos) salamandre (s) dans le bac, elle recommencera à explorer son nouvel environnement. Tous les amphibiens ont besoin d'eau fraîche quotidiennement. Un grand bol d'eau doit être fourni (pas plus profond que la hauteur des salamandres au repos) avec de l'eau de source. L'eau doit être changée quotidiennement pour éviter l'accumulation de bactéries. Les salamandres comme la plupart des amphibiens absorberont l'eau à travers leur peau et comme leur bol d'eau est utilisé comme lieu principal pour déféquer, il est important qu'il soit nettoyé régulièrement. La brumisation régulière du réservoir avec de l'eau de source garantira que le substrat ne se dessèche pas. Placer le bol d'eau dans le côté le plus chaud du terrarium augmentera également les niveaux d'humidité, bien qu'il soit peu probable que vos salamandres aient besoin d'humidité supplémentaire. Dans la nature, elles vivent dans des prairies assez sèches, il suffit donc de garder votre substrat humide. La température idéale pour votre (vos) salamandre (s) est de 18-21 ° C avec une légère baisse de température la nuit de 2 ou 3 degrés. Un chauffage supplémentaire ne devrait pas être nécessaire pendant la majeure partie de l'année, mais en hiver, la chaleur peut être fournie à l'aide d'un tapis chauffant régulé avec un thermostat. Les tapis chauffants ne doivent couvrir qu'entre un tiers et la moitié de l'espace du sol ou du mur pour permettre à votre salamandre de se thermoréguler. Une peau fraîche doit être placée à une extrémité du réservoir et une peau plus chaude à l'extrémité la plus chaude, donnant à vos salamandres un endroit où se cacher aux deux extrémités. N'utilisez jamais de lampes chauffantes ou de lampes pour les amphibiens, car elles peuvent entraîner la déshydratation de vos salamandres. Il est utile d'avoir un petit thermomètre à chaque extrémité du terrarium pour vérifier la température. Les salamandres tigrées n'ont pas besoin de l'éclairage UV si elles ont suffisamment de vitamines et de variations dans leur alimentation. Bien que les plantes vivantes de votre terrarium mourront sans aucune lumière. Un tube led à faible UV est idéal car il ne dégage pas de chaleur et aidera les plantes à prospérer. Vous devez placer la lumière sur un côté du terrarium en créant un dégradé de lumière afin que vos salamandres puissent trouver un endroit plus sombre à l'abri de la lumière si . Idéalement, vous devriez activer l'éclairage pour imiter l'habitat naturel des salamandres en ayant un système 12/12 - 12 heures de lumière et 12 heures d'obscurité. http://www.theamphibian.co.uk/